3dprintforum

Dit is het laatste bericht van de vorige pagina:

Een 3D printer hoort te werken zonder allerlei truuks te hoeven toe te passen.
Zoals 3D lak etc.
Bij een nieuwe printer ga je eerst reclameren bij de verkoper. Wellicht heb je een krom verwarmd bed. Dan kan je van alles doen maar gaat het niet werken.

Maar je schrijft later, na de tips, dat een andere niet standaard ender programma wel werkt. Dus het ligt niet aan de printer maar zit het probleem er voor.
Oplossing is dus uitzoeken waar de verschillen zitten. Ik vermoed gewoon de hoogte tot het printoppervlak.
Ik print PLA van 123 op 215 grd. en 60grd. oppervlak.

hoger dan 60 graden is voor PLA niet aan te bevelen aangezien je dan al ver boven de glastemperatuur zit. Die is voor PLA 50 graden, afhankelijk van het merk en type. 60 graden is meer dan genoeg, minder werkt ook en als de afstellingen van de machine goed zijn kun je PLA, met goede hechting zelfs printen zonder verwarmd bed.

Pla print ik meestal op 200 graden met het bed op 60. Mijn K1 stond vanuit creality op 220 met het bed op 45. De hogere printtemperaruur is voor de snelheid. Bed heb ik wel naar 60 gezet.

De ingestelde nozzel temperatuur en de werkelijke temperatuur kunnen per printer verschillen. Veel hangt samen met de constructie en hoe hard de part cooler (ook) over de nozzel blaast. Zelf print ik PLA gemiddeld op 195 °C en dat kan omdat de part cooler bijna niet over de nozzel blaast en dus niet door de luchtstroom wordt afgekoelt

Een part cooler hoort niet de nozzle te koelen , maar het te printen object .
En de hotend thermistor zorgt ervoor dat de hotend heater (nozzle) op temperatuur blijft , of zie dat verkeerd .

Dat klopt, alleen zijn er veel zogeheten upgrades en eigen ontwerpen in omloop die niet altijd een verbetering zijn op het originele ontwerp

In mij printers heb ik destijds een hoge temperatuur sensor ingezet (100k Hisens 3950), nu print ik met alle materialen zo'n 15 graden lager, ik heb de temperatuur gemeten met een externe temperatuurmeter waarvan ik de thermokoppeling in een iets opgeboorde nozzle heb gestoken, dan de weerstandswaarden bij verschillende temperaturen van de sensor heb gemeten en deze in de klipper heb gezet, bij Marlin kwam ik overigens op sensor nr.13 uit, dus wat mijn display nu aangeeft is dezelfde temperatuur die ik op mijn meter zag. Bij PLA+ gebruik ik nu 195gr en bij PETG 215gr, voorheen was dat hoger met de standaard glazen bolletjes sensoren en de weergave op mijn display, dus het zal zeker per printer noodzakelijk zijn om eerst even temp-towers te printen om voor de betreffende printer en gebruikte filament de beste print temperatuur te bepalen.

Bij PLA zal het niet veel mogen uitmaken voor de hechting of je nu met een (werkelijke) temperatuur van 195 of 220 graden print. Dat ligt toch meer of hoofdzakelijk aan de afstelling/leveling.

Heb je helemaal gelijk, ik was ook een beetje offtopic hiermee

Hoi,

Ik heb wat hechting betreft ook geen goede ervaring met de Ender. Bij mij is het altijd afwachten geweest of de print bleef zitten. Ik kreeg de beste resultaten qua hechting met afwassen onder de kraan met inderdaad een goed afwasmiddel en vervolgens goed spoelen met warm water en drogen met een schone theedoek. Ook had ik goede resultaten met Nanovia 3D printing bed cleaner. Dit is een kant en klaar reinigingsmiddel wat je op het printbed spuit en afneemt met een stukje keukenrol en printen maar. Het product is zuinig in het gebruikt en betaalbaar.

Maar ik weet ook dat het goed afstellen van de afstand nozzle - printbed erg nauw komt bij de Ender. Neem er even goed de tijd voor. Succes.

CeesT schreef: ↑06/02/24, 00:35 Maar ik weet ook dat het goed afstellen van de afstand nozzle - printbed erg nauw komt bij de Ender.

Niet alleen bij een Ender, bij alle printers is dat hetzelfde, alleen wanneer je een erg krom bed hebt krijg je het zonder ABL( automatic bed leveling) bijna niet goed.