3dprintforum

Ik heb via aliexpress wat extra hardstalen nozzles besteld, en toen kreeg ik deze, ik heb ze nog niet geprobeerd, maar het lijkt mij wat mysterieus omdat de filament invoer een veel grotere diameter heeft dan 1.75mm en tevens vraag ik mij af of juist het wat stuggere filament, waarvoor de hardstalen uitvoering bedoeld is, hier wel doorheen komt en wat gebeurd er bij het terugtrekken om te wisselen van filament, is er hier misschien iemand die deze al gebruikt heeft?
Ik heb hier twee besteld:
https://nl.aliexpress.com/item/10050087 ... pt=glo2nld

Ja deze heb ik getest. Maar na de test heb ik ze nooit meer gebruikt, omdat ik geen filamenten gebruik waar ze voor ontwikkeld zijn. Mijn indruk is dat je een goede extruder moet hebben wil het goed werken. Bij mij werkte het maar matig

PrintEngineer schreef: 11/01/26, 18:36 omdat ik geen filamenten gebruik waar ze voor ontwikkeld zijn

staat duidelijk in de beschrijving (Compatibel met veel filamenten:Geschikt voor PLA, ABS, PETG, TPU, and meer met een breed filamentbereik.) .

Maar terzijde , ik hebt al meer gelezen dat dit type nozzle niet je van het zijn .
Dan zou ik liever voor een phaetus gaan .
https://nl.aliexpress.com/item/32850756 ... pt=glo2nld

Ik heb er ooit wel naar gekeken, maar ze nooit gebruikt. Ze zouden het filament beter smelten en sneller verwarmen. Het zou ook minder (tegen)druk geven. En ze zouden hierdoor een hogere printsnelheid moeten aankunnen. Het zal wel, ik heb het nooit gemist. Maar als jij ze nu gaat uitproberen kunnen we ons voordeel daar weer mee doen.

Door het gesplitste filament pad warmen ze zeer snel het filament op (wat dan weer net voor de nozzle uitgang wordt samengevoegd) waardoor ze de hoge doorvoer snelheden halen. Het nadeel van dergelijke nozzles (ongeacht welk merk) is als je een verstopping hebt die dingen zeer moeilijk te ontstoppen zijn door dezelfde reden.

Door het gesplitste filament pad kan je der niet zomaar even een naald doorheen rammen, en kan je zelfde na meerdere cold pulls nog steeds 1 van de paden verstopt hebben. Is zo'n nozzle verstopt, kan j'm net evengoed weg gooien. Of het nu een E3D high flow is, phaetus, Bambu, bondtech... Ze zitten allemaal in hetzelfde schuitje als ze verstopt zitten.

Sent from my Pixel 10 Pro XL using Tapatalk

Voor steeds sneller printen betaal je natuurlijk ook een prijs. Nozzles die verstopt raken zijn niet meer te reinigen en verdwijnen in de prullenbak. Ben wel benieuwd wat het wordt bij de volgende generatie printers. In vakliteratuur spreekt men al over high pressure extrusion. Of anders gezegd, printen onder een verhoogde druk

Vandaag de nozzle geprobeerd, print direct gewoon goed, ik zie geen verschil, getest met PETG-CF, ziet er ook weer erg mooi uit, ik heb alleen geen hoge snelheid hierop losgelaten (80mm/sec), dit vind ik ook zo niet zo belangrijk.

Klinkt positief @Hardy! Je hebt dus een printer met een extruder die hiermee overweg kan. Op de Orcabot werken deze nozzles voor geen meter. Gisteren nog opnieuw geprobeerd en het lijkt werkelijk nergens op. Dus ik heb ze aan het oud ijzer gedoneert

Ik zou dan toch willen weten waarom ze op de Orcabot niet werken. Daar moet toch een oorzaak voor aan te wijzen zijn. Ik zou zo even niet weten welke richting uit zou moeten denken.

Het heeft alles te maken met de overgang van cold naar hotend en de lengte van de hele constructie. De totale lengte is 58 mm en bij een moderne printers is dat hooguit 40 mm. En daarbij komt dat de hele constructie in z 'n geheel behoorlijk doorwarmt en deze nozzles zijn ontwikkeld om filament nog sneller op te warmen. Op enig moment had ik 14 mm retraction distance ingesteld en het filament bleef er vrolijk uit stromen. Het was een grote brei van draden en de lagen leken wel uitgevloeide chocolade met een zeer onregelmatige structuur. Dus nee, deze nozzles gaan op de Orcabot niet werken

Jij hebt al zoveel aan de Orcabot verbouwd dat sommige dingen niet goed meer gaan .

Toegevoegd in 10 minuten 11 secondes:

Hardy schreef: 12/01/26, 17:50 Vandaag de nozzle geprobeerd, print direct gewoon goed, ik zie geen verschil, getest met PETG-CF, ziet er ook weer erg mooi uit, ik heb alleen geen hoge snelheid hierop losgelaten (80mm/sec), dit vind ik ook zo niet zo belangrijk.

Was dat met de hardstalen nozzle 0,6mm ?
Zou het ook werken met een hardstalen nozzle 0.4mm ?
Zou je een resolutaat willen laten zien , want daar ben ik erg benieuwd naar , hebt hier ook een rol liggen van Esun PETG-CF liggen , en wil het wel een keer gaan proberen .
Ik hebt deze nozzle's
https://nl.aliexpress.com/item/10050078 ... pt=glo2nld
Een van 0.4mm en een van 0,6mm

Dit is gewoon een 0.4mm nozzle, ik heb ze ook in 0.6mm, omdat ik gelezen had dat 0.4mm vaak problemen oplevert met CF materiaal, maar voorlopig werkt dit goed.
Ik gebruikte al hardstalen nozzles, maar dan zonder koperen insert, en ook gewoon 0.4mm.

@PrintEngineer: dit is mijn twee verschillende constructies zoals ik het nu op mijn beide heb.

Beide extruders zijn modern design en m.i. niet te vergelijker met de oude extruder van de Orcabot. Die is volledig uit messing opgebouwd en uitgerust met een 60 Watt verwarmingselement. Nu wordt dat vermogen alleen volledig gebruikt bij het opwarmen vanaf omgevingstemperatuur tot de instelwaarde. Daarna loopt het terug tot ongeveer 25% om de temperatuur stabiel te houden. De grootste beperking is het doorwarmen van het geheel. Ondanks dat er wel een stukje PEEK tussen zit om de warmteoverdracht te beperken wordt alles er boven.toch nog makkelijk 65°C. En dan heeft het nog een weg van 42 mm af te leggen tot de nozzle opening. Dus het filament wordt te vroeg vloeibaar, waardoor je extreme retraction instellingen moet kiezen en dan nog is er sprake van oozing. Maar als ik alle onderdelen binnen heb ga ik bouwen aan de geforceerde heatbreak koeling met peltier en temperatuurregeling. Daarvoor pak ik de regeling die normaal voor de tweede extruder is. Hoeft er geen extra regeling bij op gebouwd en doet de BTT SKR 1.4 turbo al het werk

Als ik dat zo lees dan doe je meer aan symptoom bestrijding dan dat je de oorzaak aanpakt. Dan kun je waarschijnlijk beter een al bewezen hotend inbouwen zoals een E3D versie voor nog geen 10 euro, dan heb je ook helemaal geen extra regeling met Peltier nodig. Het probleem met symptoom bestrijding is vaak dat je van de regen in de drup komt omdat de oplossing mogelijk weer z'n eigen problemen met zich meebrengt. In dit geval ga je één van de extruders opofferen, niet bepaald de meest elegante oplossing. Daarbij wordt het hotend alleen maar logger omdat het peltierelement en de ventilator en de behuizing er weer bijkomen. Maar wil je beide extruders toch voorzien van een peltierelement dan kun je met een kleine Arduino natuurlijk gemakkelijk die 2 extern aansturen of je gebruikt een kant en klare temperatuurregeling van Ali voor een paar Euro per stuk. Alles natuurlijk leuk voor de hobby en het sleutelplezier. Maar niet erg efficiënt. Het houdt je wel van de straat zo.

De toevoeging van gewicht gaat niet het grootste probleem zijn. Het zal rond de 38 gram liggen op een geheel van 684 gram. Daar ga je dus nauwelijks iets van merken. De extruder bij de Orcabot is altijd al een soort van lastig geweest. Zeker ook omdat deze printer in de tijd dat hij nog werd verkocht zonder part cooler werd geleverd. Die heb ik op enig moment zelf toegevoegd wat op zich een redelijke verbetering gaf. De Busha extruder is verder ook niet vaak toegepast door andere fabrikanten, want het ding is lomp van gewicht en heeft een 60 Watt verwarmingselement. Zwaarder dan elke andere printer die ik ken, en je kunt het hotend er tot 290°C mee opstoken. Dat dit problemen geeft is niet raar natuurlijk, want met de moderne filamenten die allemaal steeds sneller vloeibaar worden, worden de problemen bij de Busha extruder ook steeds groter. En ik merk dat ook met oude rollen filament die er al 6 jaar liggen. Daar haal ik momenteel betere resultaten mee dan een kersverse rol die zo uit de verpakking komt.

Een andere extruder monteren gaat lastig worden gezien de basis constructie van de printer. Daar heb ik al naar gekeken en eigenlijk zijn alle moderne extruder constructies qua lengte te kort. Dat wil zeggen, als ik een ander hotend onder de extruder wagen hang raakt de nozzle de buildplate niet meer. In sommige gevallen zweeft de nozzle zelfs 20 mm boven de buildplate met de eindschakelaar op de uiterste stand. Dus daar zit onvoldoende rek in om er nog iets moderns op te schroeven. Dus ik moet het wel oplossen met de bestaande onderdelen

we dwalen nu wel af van het orginale onderwerp .

Je hebt gelijk maar ach, als het nodig is kan Ch3vr0n de berichten naar het andere topic over de Orcabot verplaatsen.

Of compleet verwijderen als het als niet gepast wordt ervaren

Ik vind het nog wel steeds interessant, maar misschien is het inderdaad dan beter om verder te gaan in het Orcabot topic.

Ander wordt het een zooitje hier .

Even een update voor deze nozzels, ik ben inmiddels weer overgestapt naar de normale geharstalen uitvoering, ik had al een paar keer last van lekkage tussen nozzle en coldend, het oppervlak waar de nozzle op het bovenste deel gedrukt wordt is veel smaller omdat het insertje die ruimte in neemt, dus hierdoor is vermoedelijk de kans veel groter dat het gesmolten filament hier tussendoor geperst wordt.

Je zou de coldend kunnen proberen uit te boren naar de maat van de linker getoonde nozzle . Wie niet waagt wie niet wint .

Het zijn allemaal pogingen om het printen richting F1 snelheid te krijgen. Dus verzinnen fabrikanten nozzels waar het filament sneller doorheen kan vloeien. Dat het lang niet altijd goed werkt omdat de rand super smal is kan de fabrikant niet zoveel schelen. Die heeft iets gemaakt waar een prachtig verhaal achter schuil gaat. Commercie is een bijzonder wereldje. Hoe overtuigender je verhaal des temeer zul je verkopen. Ook ik heb nog van deze nozzels liggen die ik nooit meer gebruik en ook nooit meer zal gebruiken. Want voor mij hebben ze geen toegevoegde waarde. En het is wat je zegt @Hardy, de kans op lekken is vele malen groter en die ervaring heb ik er dus ook mee

PrintEngineer schreef: 13/01/26, 12:46 In sommige gevallen zweeft de nozzle zelfs 20 mm boven de buildplate met de eindschakelaar op de uiterste stand.

Vond dit wel een interessante thread. Ik ken de betreffende printer niet, maar kun je niet gewoon een adapter maken en daarmee het hele pakket verder naar beneden brengen?

(Of, andersom, het hele bed naar boven?)

Ik zou gewoon on topic blijven (die nozzles), als iemand me zegt welke berichten van waar tot waar (of de id nummers) beter in het orcabot topic horen dan verplaatst ik ze in de loop van de week

Sent from my Pixel 10 Pro XL using Tapatalk

Hoi hoi

het was even geleden dat ik op dit forum ben geweest maar ik ben weer terug en heb gelijk een vraag...

Ik heb namelijk de creality cfs en de vocht zakjes die daar inzitten zijn een beetje op (geeft de cfs aan met de procent van 50%)
heef tiemand tips en tricks hoe ik dit kan fixen of waar ik nieuw zakjes kan kopen

3DbyPieter schreef: 03/03/26, 09:30 het was even geleden dat ik op dit forum ben geweest maar ik ben weer terug en heb gelijk een vraag...

Je bent teug omdat je een vraag hebt, bedoel je?
Wat heb je zoal geprint om hier te delen, Pieter? We zien graag voorbeelden en resultaten.

Als je het antwoord niet weet of niet kunt geven, kun je ook gewoon niet reageren, @3DWim .
Ik word een beetje zuur van dit soort reacties. Een forum is om elkaar te helpen, niet om geven en nemen tegen elkaar af te wegen.

3DbyPieter schreef: 03/03/26, 09:30 Ik heb namelijk de creality cfs en de vocht zakjes die daar inzitten zijn een beetje op (geeft de cfs aan met de procent van 50%)
heef tiemand tips en tricks hoe ik dit kan fixen of waar ik nieuw zakjes kan kopen

Ik vermoed dat je het over silicagel hebt. Dit kan in zakjes zitten maar ook los in zakken van diverse gewicht worden verkocht. Ik ken jouw type droger niet maar waarschijnlijk kun je er ook adapters voor printen en die vullen met silicagel korrels. Maar als er nu ook al silicagel korrels in e.o.a. verpakking in zitten kun je meestal weer regenereren door ze een tijdje in een oven van 115 graden te ontvochtigen. Het kan zijn dat je silicagel korrels met een indicator hebt. Dan beginnen ze bijvoorbeeld oranje en verkleuren ze groen als ze vochtig zijn. En na een tijdje in de oven kleuren ze weer oranje. Er zijn ook andere kleurcombinaties.

Zappa schreef: 03/03/26, 13:23 Als je het antwoord niet weet of niet kunt geven, kun je ook gewoon niet reageren, @3DWim .
Ik word een beetje zuur van dit soort reacties. Een forum is om elkaar te helpen, niet om geven en nemen tegen elkaar af te wegen.

Idem. Als men "maar" terug komt als men met vragen zit, dan is dat iemands' goed recht. Het is NIET verplicht om prints te tonen. Het is al meermaals gezegd geweest, en om de haverklap erom vragen ook bij iemands introductie topic is overbodig. Als men een prints topic aanmaakt, prima. Maar absoluut niet verplicht.

Ik laat wim's reactie dan ook nog staan, maar ik ga hier strenger op beginnen toezien. Volgende reacties waarin expliciet gevraagd wordt om voorbeelden en resultaten zullen vanaf heden worden aangepast of verwijderd.

Enige uitzondering is als iemand een probleem heeft, en in dat geval zijn foto's dan ook sterk aangeraden indien van toepassing. Want foto's kunnen in degelijke mate meer zeggen dan woorden.