3dprintforum

Van oorsprong heb ik een Creality CR-10 V2 printer, maar door diverse upgrades is het geen originele printer meer.
De laatste upgrade betrof een nieuwe Extruder.
Ik ben daarvoor gegaan naar een E3D Hemera direct drive Extruder omdat ik ook de mogelijkheid wilde hebben om flexibel filament te gaan printen.

De extruder is geinstalleerd, en door deze extruder moest ook de firmware worden aangepast. Ik ben naar de nieuwste Marlin firmware gegaan, en daarvoor heb ik de configuratie gekozen voor de CR-10 V2 printer.
Daarin moest ik nog de aanpassingen maken voor de BLtouch probe, en de nieuwe extruder. In principe allemaal gelukt.

Maar, als ik nu b.v. een test cube print van b.v. 20x20x20, dan wordt de cube in de Z-as geen 20mm, maar 22,5mm
De steps staan correct ingesteld op 400, dit heb ik ook gecontroleerd.
Als ik 300mm op de printer omhoog ga is dit in werkelijkheid ook 300mm, dit levert in de foto de grijze kubus op.

Als ik de steps op ongeveer 350 instel, wordt dit de gele kubus, qua formaat correct, alleen lijkt het aan de filament te zien alsof de kubus is samengedrukt, de print is ook lelijk.

Ik vermoed dat het zomaar een instelling in de firmware kan zijn, of misschien wel in de slicer (Cura) ik weet het niet.
Kan mij niet voorstellen dat het aan de nieuwe extruder ligt.
Ik hoop dat iemand de oplossing weet.

Vreemd verhaal. Als je 400 steps/mm hebt ingesteld en je meet ook precies dezelfde verplaatsing van de Z-as als de ingegeven verplaatsing, dan zou het mechanisch goed moeten zitten. Dan kan ik me maar 1 ding bedenken en dat is dat in de slicer de kubus geen 20x20x20 is maar dat de z as op 22,5 staat. Misschien een keertje per ongeluk de schaling veranderd. Kijk eens in de slicer welke afmetingen die aangeeft.

Ik ben inmiddels verder aan het zoeken geweest, het lijkt er op dat het iets te maken heeft met "ABL fade height"

Een oplossing heb ik tot nu toe nog niet gevonden.

Overigens staat de cubus ook in de slicer op 20, ik heb ook meerdere kubussen geprobeerd.

Fade height, nog nooit van gehoord. Ik ben benieuwd naar je vorderingen dan hopelijk.

Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk

Kan het zijn dat je in Marlin de verkeerde spoed van de Z-as gekozen hebt?

Dutchronnie schreef: ↑21/03/23, 14:05 Ik ben inmiddels verder aan het zoeken geweest, het lijkt er op dat het iets te maken heeft met "ABL fade height"

Lijkt me stug dat dat de oorzaak is. Wat dat namelijk doet is gedurende een vooraf ingegeven hoogte, bijvoorbeeld 5 mm, de niveauverschillen gemeten met de ABL binnen die voor afgestelde hoogte nivelleren tot nul. Maar daarmee verander je niet de Z-hoogte zelf. In feite wordt elke laag telkens iets minder hobbelig en bij het bereiken van de ingestelde hoogte is het oppervlak weer optimaal vlak.

Lijkt me stug dat dat de oorzaak is. Wat dat namelijk doet is gedurende een vooraf ingegeven hoogte, bijvoorbeeld 5 mm

Klopt, dat lijkt mij ook, maar in de link hieronder heeft men hetzelfde probleem, de foto's lijken erg op die van mij.
Ook de links rechts aan de zijkant verwijzen naar soortgelijke gevallen.

https://3dprinting.stackexchange.com/qu ... the-z-axis

Ik heb de optie nu uitgezet, de firmware weer geflashed, en ben nu aan het printen om te kijken wat het heeft gedaan.

Als ik de foto's bekijk, lijkt het erop dat de onderste helft van de X hoger is dan de bovenste helft.
Het lijkt er op dat er 2 verschillende laaghoogtes gebruikt zijn.
Mogelijk zit daar het probleem?

Ik zou alleen even niet weten waar je dat moet gaan zoeken.




Edit: Ik zie dat je zelf al iets vergelijkbaars gevonden hebt.

Het was toch blijkbaar wel de "DEFAULT_LEVELING_FADE_HEIGHT" setting.
Zoals jullie in onderstaande foto kunnen zien is de print nu goed.

Hoe het kan snap ik niet, maar ben bij dat het is opgelost.

Inderdaad vreemd en niet direct verklaarbaar, maar belangrijker is dat je de oorzaak hebt gevonden. Als dit de oorzaak is dan zou het betekenen dat de functie onbruikbaar is. Dat lijkt me niet de bedoeling, dus mist er waarschijnlijk nog ergens een juiste instelling. Alleen welke?

Goeie vraag, want als ik die functie goed begrijp van het bovenstaande zal door het uitschakelen ervan de printer ook kleine verschillen in het bed tov de eerste lagen niet meer corrigeren. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

Een BL-Touch (of andere vorm van Automatische Bed Leveling) kan wel degelijk goed werken. Zowel in Marlin als in Klipper!

Ik heb naar aanleiding van dit topic nog een paar vragen aan Dutchronnie:
- Zit er nog het standaard moederbord in, of is dat ook vervangen?
- De CR-10 V2 heeft voor zover ik het kan nazoeken standaard gèèn BL-Touch, maar een eindschakelaar voor de Z-as.
Toch gaat het hier wel over ABL en een BL-Touch.
Heb je die er zelf opgezet? of heeft een mogelijke vorige eigenaar dat gedaan, en heeft het wel goed gewerkt?
- Is met het installeren van de BL-Touch de eindschakelaar voor de Z-as verwijderd?
- Wat is de ingestelde Z-offset voor de BL-Touch?
Is dat mogelijk de 2,5 mm die je print te hoog wordt als je de "DEFAULT_LEVELING_FADE_HEIGHT" actief laat staan?

- Zit er nog het standaard moederbord in, of is dat ook vervangen?
- De CR-10 V2 heeft voor zover ik het kan nazoeken standaard gèèn BL-Touch, maar een eindschakelaar voor de Z-as.
Toch gaat het hier wel over ABL en een BL-Touch.
Heb je die er zelf opgezet? of heeft een mogelijke vorige eigenaar dat gedaan, en heeft het wel goed gewerkt?
- Is met het installeren van de BL-Touch de eindschakelaar voor de Z-as verwijderd?
- Wat is de ingestelde Z-offset voor de BL-Touch?
Is dat mogelijk de 2,5 mm die je print te hoog wordt als je de "DEFAULT_LEVELING_FADE_HEIGHT" actief laat staan?

1-Ja dit is nog steeds het standaard moederbord: Creality V2.5.2
2-Klopt geen standaard BLtouch, heb ik zelf later toegevoegd
3-Het werkte prima
4-Niet verwijderd, maar wel losgekoppeld, de bltouch zit nu op deze bedrading
5-Je bedoeld de Z-probe-offset? die is ingesteld op -2.3
6- dat zou kunnen, maar dat zou betekenen dat je geen z-probe offset zou kunnen instellen, en altijd 0 zou moeten zijn, of begrijp ik dat dan verkeerd.

Dan denk ik dat je de z offset niet helemaal goed staat .
Probeer deze eens .

Z-Offset Instructies:

1. Home 3D printer (home button in pronterface)
2. M851 Z0 Reset Z0 Offset
3. M500 Settings opslaan in eeprom
4. M501 Set Active parameter
5. M503 Display active parameter
6. G28 XY Home X en Y as
7. G28 Z Home Z as
8. G1 F60 Z0 Verplaats nozzle naar de echte 0 offset
9. M211 S0 uitschakelen soft endstops
10. Beweeg de nozzle met kleine stapjes naar beneden zodat een blad papier juist vast komt te zitten. Kijk op het printerdisplay voor de Z offsset waarde. (Neem dit getal en voeg er de dikte van het gebruikte blad papier bij. Vb. “0.16”)
11. M851 Z X.XX (voorbeeld –1.39) Dit is uw Z - offset
12. M211 S1 terug inschakelen soft endstops
13. M500 Settings opslaan naar Eeprom
14. M501 set active parameters
15.M503 Toon de huidige settings

Wim,

Ik heb je hele verhaal punt voor punt uitgevoerd, maar het probleem blijft hetzelfde.
In de Z as wordt het model 22.5mm, moet 20mm zijn.

in eerste instantie heb ik de firmware naar beginwaarden teruggezet, ook de setting: #define Z_AFTER_PROBING, standaard staat deze op -2.
Als ik dan vervolgens jouw verhaal uitvoer, dan krijg ik een hele andere probe offset, iets van -7.2, maar als ik dan ga printen, en de bed leveleing wordt uitgevoerd komt de printer daar niet meer uit, de probe zakt niet meer naar het bed toe.
Als ik dan de setting #define Z_AFTER_PROBING op -14 zet, dan wordt de bed leveling wel uitgevoerd, maar weer met het resultaat dat de print te hoog wordt.
Uiteraard heb ik ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT weer aan gezet.

Ik heb nog nooit een #define Z_AFTER_PROBING in mijn menu zien staan en denk dat er over twee verschillende zaken gesproken wordt.
Dit is helaas vaker het probleem.
De één gaat keihard programmeren in de software de ander schrijft over instellingen via het (display) menu.

Ook in het oude forum was bed-leveling en Z-offset een top item en vaak vol met spraakverwarringen.
Ik level altijd met de A4 papier methode en heb zelden een probleem met de hoogte. Maar dat is geen garantie op de uitkomt bij een ander.

Mijn Weistek doet dat overigens anders. Daar zakt het printbed. Dus als ik die wil instellen laat ik de tafel omhoog lopen totdat het papier net niet/wel vastzit. Dan meld ik dat aan het menu als maximale hoogte en de machine laat dan het bed weer zakken. de afstand die dan gemeten wordt is dan mijn offset voor het slicen. Principe is hetzelfde alleen werkt het andersom.
Deze waarde blijft dan ook hetzelfde voor alle prints totdat ik een keer een print van de tafel moet bikken en dan e.e.a. verstel

Je zou ook eens kunnen proberen zonder de bl-touch .
Ik vermoed dat daar iets mis mee gaat , niet geschoten is altijd mis .

Ik snap niet goed waarom je #define Z_AFTER_PROBING op een negatieve waarde zet. #define Z_AFTER_PROBING is de afstand tot het bed van de probe nadat het ABL proces is beëindigd. Dit zou dus betekenen dat je de probe door je bed heen wilt laten zakken ....... Ik heb hieronder de code staan zonder aanpassingen en dan zijn die in ieder geval niet negatief. In onderstaand geval staat #define Z_AFTER_PROBING niet eens aan. Ik zou zoals Wim voorstelt gewoon eens werken zonder die ABL. Ik heb het er in ieder geval, waar ik het er had opgebouwd, weer snel vanaf gehaald.

Met Bl-touch ook geen probleem, maar niet te moeilijk doen met allerlei codes, gewoon een keer homen en daarna handmatig via het display Z naar 0 brengen, de afstand bed nozzle is dan de Z offset, dus met een papiertje eronder verder naar beneden tot het net bijna vastzit, de negatieve waarde die je dan afleest op het display is je Z offset die je instelt, eigenlijk hetzelfde wat Wim al aangaf.
Verder zou ik nog even niet met fade at Z height gaan werken, kun je altijd later nog wat mee stoeien.
Wanneer je daarna autobedleveling toepast en opslaat met M500, dan zal je ook in je start G-code van de slicer op moeten nemen dat de gegenereerde en opgeslagen Mesh steeds weer geladen word voordat er geprint wordt, bij mij ziet dat er zo uit.
G29 L1 ;load mesh
G29 A ;activate mesh

Ik denk inderdaad spraak verwarring, de z-probe afstand is niet het probleem.
De printer print prima, en alle afstanden kloppen. Alle wijzigingen zijn in de firmware gedaan, en ben uitgegaan van het standaard configuratie bestand van de CR-10 V2, het enige wat ik daar nog in moet doen is de BLtouch inschakelen, en de afstanden in de xy as t.o.v. de nozzle instellen. Ook geen probleem.

Het probleem is dat ik constateerde dat de print te hoog was, de cube was 22,5mm hoog, terwijl dat 20mm had moeten zijn. Eerst dacht ik dat het te maken had met de calibratie van de steps voor de z as, maar dat was ook niet zo, 400 was de perfecte instelling.

Toen kwam ik er achter dat als ik de ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT uitschakelde, dat de print wel goed was.
Dit is eigenlijk het hele verhaal.

Het vreemde is dat de print, ook met de ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT enabled niet mag gebeuren, en ik vraag mij af hoe dat kan.

de #define Z_AFTER_PROBING heeft geen negatieve waarde, die staat bij mij op 10.

wat nog wel vreemd is dat #define Z_PROBE_LOW_POINT bij mij op -14 moet staan, terwijl dat standaard -2 is.
Als ik dit niet doe, dan staat de probe bij een G29 in de lucht te prikken, en daalt niet ver genoeg naar het bed toe.

De BLtouch uitschakelen heeft geen zin, omdat dan het probleem zich niet voordoet.
Ik moet toch gewoon de auto bed leveling kunnen gebruiken?
Voor deze firmware maakte ik gebruik van de Tinymachines firmware met BLtouch, toen werkte alles goed.

Maar ik moest naar een nieuwe firmware toe omdat ik een nieuwe extruder had, met een andere hotend en thermistor.

Als ik problemen hebt met een bl-touch op mijn printer , dan zou ik die er af halen .
Met de hand levelen is geen straf en een kleine moeite en werkt altijd foutloos als je het goed doet .
Voorheen had ik ook een bl-touch op mijn printer , maar deze bl-touch ligt nu ergens in de kast .
Als je een goed printbed hebt dan hebt je geen bl-touch nodig .

Dutchronnie schreef: ↑23/03/23, 19:59 Maar ik moest naar een nieuwe firmware toe omdat ik een nieuwe extruder had, met een andere hotend en thermistor.

Ik ken Tinymachines firmware niet. Maar waarom zou je daar geen E3D Hemera direct drive Extruder in kunnen gebruiken? Wat is er dan anders aan die thermistor? Want dat is het enige onderdeel dat misschien een afwijkende waardetabel heeft. Voor de extruder en het hotend maakt het verder weinig uit. Alhoewel het natuurlijk ook gewoon met Marlin zou moeten kunnen werken, Maar als het met Tinymachines wel goed werkte is het misschien eenvoudiger daar naar terug te gaan.

TM3D ontwikkelt eigen fw voor meerdere printer modellen, en dit samen met InsanityAutomation. Ze maken oa ook firmware voor de mijne in combinatie met bondtech extruders. Verantwoordelijk voor enkele honderden firmware configuraties. https://insanityautomation.com/index.ph ... -projects/

Teruggaan naar de Tinymachines firmware is een mogelijkheid, maar hun firmware draaide niet op de laatste Marlin versie. nu is daar ook niet zoveel mis mee, maar ik heb nu eenmaal iets (een tik misschien) dat ik graag op de laatste firmware wil draaien.
Ook heb ik een nieuw moederboard besteld, en dan moet ik sowieso de tiny machines loslaten, en een marlin firmware gaan draaien. (of misschien wel klipper)

Het irriteert mij dat het niet lukt, het zou toch gewoon moeten werken.

Dutchronnie schreef: ↑23/03/23, 22:31 maar ik heb nu eenmaal iets (een tik misschien) dat ik graag op de laatste firmware wil draaien.

Dan zou ik gewoon helemaal een eigen Marlin gaan instellen en niet zo'n voorgebakken versie, is wel wat meer werk, maar dan weet je daarna ook precies hoe alles werkt en je kunt dan ook weer makkelijker over naar de volgende laatste versie, het blijkt toch vaak weer dat die gepubliceerde versies ook fouten bevatten waarin je wezenloos naar een oplossing blijft zoeken.

Dutchronnie schreef: ↑23/03/23, 22:31 (of misschien wel klipper)

Zeker de moeite waard van het proberen. Zelf draai ik al geruime tijd op Klipper. In het begin even klooien met instellingen en macro's (omdat niet alle opdrachten van je slicer herkend worden) maar daarna in mijn optiek veel beter te onderhouden (en zeker geen firmware meer te hoeven flashen)

Klipper is inderdaad ook een oplossing wanneer je toch helemaal opnieuw wilt beginnen, en ook eenvoudiger in te richten dan Marlin, daarna werkt het veel eenvoudiger en sneller wanneer je aanpassingen/upgrades wilt toepassen.

Ik ga klipper zeker proberen, ik wacht alleen even totdat het nieuwe moederboard binnen is.
Dat is de BigTreeTech SKR3 ez, ik weet het niet helemaal zeker, maar zoals ik het begrijp kan ik daar zowel klipper als Marlin op flashen.

Ik kan ook klipper aanbevelen met klipperscreen, als je dan toch overnieuw wilt beginnen.

Klopt, graag on topic blijven. Of ik ga verdere berichten over klipper moeten splitsen ik een eigen topic.

Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk