3dprintforum

Nee, geen draken. Zo goed ben ik nog niet

Ben m'n Sunla S1 filament dryer aan het modden, en wilde het iets anders doen dan de 'Turbo Mod MK2'. Hier het voorlopige ontwerp. Mijn idee is een paar gaten in de bodem, zaakje er onder schroeven, done. Ik wil het deksel intact laten, en vind dit er mooier uitzien. Is gelijk een goede vingeroefening voor andere zaken



Ik ben 'm nu aan het printen met wat oud PLA, om te kijken of alles past. Ik had nog een rol oud silverkleurig PLA liggen wat al jaren buiten de verpakking lag. Dat trok met de default settings krom (hoeken kwamen omhoog) en delamineerde. Een nieuwe proefprint met snelheid op 40% en de temperatuur vijf graadjes omhoog loste dat up. Printduur is ca. 4.5 uur met deze settings.

Hieronder de proefprints.



Hij is nu aan het printen in PLA, met hopelijk alle foutjes in het ontwerp eruit. Daarna is het de beurt aan ABS. (PLA kan de temperaturen van een filament dryer niet echt hebben )

Toegevoegd in 23 uren 57 minuten 44 secondes:
Resultaat:



Nog een paar kleine wijzigingen, en dan is het de beurt aan ABS...

Met Bambu Labs X1C voorzie ik geen problemen met ABS. Met een doorsnee printer had je ongetwijfeld nog wel voor wat uitdagingen komen te staan.

Ik zit echt op de rand van het printbed, en merk dat het ABS toch omhoog komt. Het is ook een vrij groot ding (ca. 25 cm lang).

Heb de bed temperatuur iets verhoogd, en de plaat goed schoongemaakt. Nog maar eens proberen. Ik had eigenlijk stiekum gehoopt dat de kamer iets verder zou verwarmen naar 50 graden of zo. Ben 'm nu aan het voorverwarmen via het bed, maar kom niet hoger dan 42 bij een bed temperatuur van 95, met chamber fan op 100%.

Dit is 123-3D Jupiter ABS, maar ik heb dacht ik ook nog ander spul liggen. Om heel eerlijk te zijn: ik heb vrijwel geen ervaring in het printen met ABS.

Slice je object met een brim zodat er een extra rand omheen komt waardoor hij meer wordt vastgehouden. Ik weet niet of de Bambu of Orca slicer de optie heeft, maar in Cura kun je op de hoeken ook kiezen voor "Tab Anti Warping". dat zijn ronde pads die op de hoeken dienen als een soort van brim.

Yeah, ik slice met een brim. Zie eerdere post, daar zie je in het plaatje een blauwe rand (de brim). Ik zat al volledig op de randen van de plaat. Ik wil eigenlijk niet het deksel (aka bodem) in twee stukken printen. De rest heb ik zo ontworpen dat ik het doormidden kan snijden (met wat extra werk) als het teveel warpt. Liever niet natuurlijk

Heb wat lopen peuteren, en de interlayer adhesie mag wel wat beter. Misschien ook de temperatuur ietsje omhoog...

Ik zet m'n ABS bed temp op 110° voor de 1e laag en vanaf de 2° laag op 100, maar de X1/P1 printers zijn 'zo lek als een zeef' als het op luchtdichtheid aankomt, en (warme lucht) kan aan alle kanten ontsnappen. Aan de achterkant heb ik "een sound muffler" hangen die tegelijk ook wat geïsoleerd is, en aan de deur vooraan heb ik simpel weg links een strook tape gehangen. Zelfs zonder de muffler haalt de mijne door bed temps van 110/100 makkelijk 50+ maar (heb ik zelf ook onlangs geleerd), ideaal zou zijn 60+ en dat haalt de X1 niet zonder actieve kamer verwarming. Daarvoor moet je de X1E hebben met een actieve chamber heater of iets printen/maken.

Als tussenoplossing gebruik deze low profile klemmen om het bed vast te klemmen, maar is er dan nog genoeg warping dan kan je model effectief loskomen van het bed ipv het magnetisch oppervlak van het bed. Zelfde effect

De brim zie ik nu inderdaad, maar die is vrij klein. Ik gebruik bij ABS meestal een bredere, maar je hebt weinig ruimte bij dit model. Misschien lukt het om een tochtscherm mee te printen. Maar ik weet ook daarvan niet of die ook in de genoemde slicers zit. Plus dat als het wel kan hij erg dicht op het object komt. Maar wie weet helpt het. Tochtscherm kun je eventueel mee ontwerpen als het niet in je slicer zit.

Ik zie dat default de ventilatoren iets doen. Daar kan ik nog wat mee spelen, net als de temperatuur. En de brim groter zetten is geen probleem, de slicer is slim genoeg om dat deel van de brim weg te laten wat buiten het printbed valt. Nu is het deksel (de onderkant) iets kritischer dan de bovenkant (het hoge deel). Een nieuwe print met aangepaste settings loopt nu.

Komt deze ook los, dan probeer ik eens met de fans geforceerd uit, en de brim een stuk groter. Daarna probeer ik een andere rol (ander merk) ABS. En tot slot zou ik nog een andere build plate kunnen overwegen. Is er eentje welke het beste werkt voor ABS?

Toegevoegd in 2 uren 22 minuten 53 secondes:

Ch3vr0n schreef: ↑06/07/24, 22:42 Ik zet m'n ABS bed temp op 110° voor de 1e laag en vanaf de 2° laag op 100

Is 110 niet boven de glas temperatuur van ABS?

gehangen. Zelfs zonder de muffler haalt de mijne door bed temps van 110/100 makkelijk 50+ maar (heb ik zelf ook onlangs geleerd)

Deze Duitse meneer heeft een Bambu geisoleerd, en gekeken hoe heet het ding wordt.



- de chamber temperatuur opnemer is nutteloos (zonder fan in ieder geval)
- na ca. 15 minuten opwarmen haalt de chamber ca. 52 graden

In de comments meldt hij dan ook nog dat de printer onnauwkeurig werd bij 70 graden.

Na wat fotos te hebben bekeken lijkt het erop dat er geen denderende afscheiding is tussen electronica en de kamer. Veel hoger dan 60 wil je zeker niet gaan. Mogelijk dat een laagje isolatie tegen de achterwand, op de bodem, en tegen de zijwanden genoeg is om sneller op te warmen, maar te warm helpt je printer zeker om zeep. Tijd voor een dedicated nylon / ABS printer

De glastemperatuur van ABS ligt inderdaad rond de 105 graden. Maar van PLA rond de 60 graden en dat printen de meesten ook op een bed van 60 graden. Het betekent ook niet dat het materiaal meteen als een pudding in elkaar zakt, daar moet het echt nog een stukje warmer voor worden en de smelt-/vloeitemperatuur bereiken. De smelttemperatuur ligt voor ABS pas rond de 190 graden. Daarom moet je ook altijd zorgen dat als je na gebruik van ABS overstapt op bijvoorbeeld PLA je de wissel doet met een hoge temperatuur om te voorkomen dat er ABS in de printkop achterblijft dat bij PLA printen dan verstopping kan geven.

Ik print op mijn printer ABS ook op een printbed van 110 graden.

ABS print je in principe altijd ZONDER part cooling. Ventilator dus uit zetten. Soms kan het nodig zijn een weinig koeling toe te voegen, bijvoorbeeld ter bevordering van een goede bridging of overhangs. Begin met iets van 20% en mocht dat niet genoeg zijn probeer dan in stapjes van 5% wat meer koeling. Is de bridging of overhang geprint zet de koeling dan weer uit.

Mijn printer heeft een open behuizing en ik kan er, al kost het soms wel wat moeite, redelijk goede ABS print mee maken. Dus met een gesloten behuizing moet het echt prima kunnen lukken. Ik print ABS meestal op een temperatuur van rond de 250 graden. Beetje afhankelijk van het merk.

Welk merk ABS en welke temperatuur settings gebruiken jullie meestal?

Ik heb diverse merken ABS, maar zoals ik al aangaf print ik die meestal rond de 250 graden. Let er bij ABS wel op dat na langere tijd niet gebruiken je bijna altijd eerst het filament moet drogen. Het trekt veel meer vocht aan dan bijvoorbeeld PLA(+). Als ik ABS ga printen kom ik er eigenlijk nooit onderuit dat ik het toch eerst een aantal uren in m'n droger moet doen. Of als je die niet hebt in de heteluchtoven op 60~70 graden minimaal 2 uur. Als er vocht inzit dan is ABS printen echt een ramp. Dat resultaat ziet er dan ook niet uit.

Mijn ABS is momenteel Jayo

Rob52 schreef: ↑07/07/24, 14:33 Ik heb diverse merken ABS, maar zoals ik al aangaf print ik die meestal rond de 250 graden. Let er bij ABS wel op dat na langere tijd niet gebruiken je bijna altijd eerst het filament moet drogen. Het trekt veel meer vocht aan dan bijvoorbeeld PLA(+). Als ik ABS ga printen kom ik er eigenlijk nooit onderuit dat ik het toch eerst een aantal uren in m'n droger moet doen. Of als je die niet hebt in de heteluchtoven op 60~70 graden minimaal 2 uur. Als er vocht inzit dan is ABS printen echt een ramp. Dat resultaat ziet er dan ook niet uit.

De onderdelen waar ik nu mee bezig ben zijn aanvullende onderdelen voor mijn take van een Sunla S1 mod, een dryer dus Het is behoorlijk nat geweest, gisteren en vandaag. Ik ben benieuwd hoeveel impact dit heeft gehad op de print, nu de rol een dag of vier, vijf buiten de verpakking heeft gelegen. En je weet natuurlijk nooit wat de oorspronkelijke toestand was toen het in de verpakking ging, en hoe lang het ergens heeft gelegen...

De printer start nu voor het hogere tweede deel. Print tijd geschat: 5h31. Wordt vervolgd...

... heel veel later ...

En een haast perfecte print met de aangepaste settings, ca. 25 cm lang, 9 cm breed, 3.5 cm hoog.

NineLizards schreef: ↑07/07/24, 23:12 En een haast perfecte print met de aangepaste settings,

En wat zijn die aangepaste settings dan? Daar kan een ander ook weer iets van leren

Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Voor zover ik het van de foto's kan inschatten zit er erg weinig op de filament dryer wat je b.v. met software anders kunt instellen, waardoor de werking kan worden beïnvloed. Maar is het misschien de Noctua ventilator die je aan het originele ontwerp hebt toegevoegd? Dus meer ventilatie hebt gecreeërd?

Rob52 schreef: ↑08/07/24, 08:49

NineLizards schreef: ↑07/07/24, 23:12 En een haast perfecte print met de aangepaste settings,

En wat zijn die aangepaste settings dan? Daar kan een ander ook weer iets van leren

Je hebt helemaal gelijk. Hier alle gebruikte settings:

https://ninelizardsblog.blogspot.com/20 ... print.html

Toegevoegd in 2 minuten 42 secondes:

PrintEngineer schreef: ↑08/07/24, 13:06 Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Voor zover ik het van de foto's kan inschatten zit er erg weinig op de filament dryer wat je b.v. met software anders kunt instellen, waardoor de werking kan worden beïnvloed. Maar is het misschien de Noctua ventilator die je aan het originele ontwerp hebt toegevoegd? Dus meer ventilatie hebt gecreeërd?

Het is gewoon de 'Turbo Mod MK2' maar ik probeer de extra ventilatie en zo aan de onderkant te plaatsen.

Heb een ontwerp gemaakt voor een variant met een Peltier module, maar dat heb ik nog niet alle spulletjes voor binnen (en het is nog maar de vraag of dat wel werkt).

Een Peltier moet zeker kunnen werken, maar dan moet je de koude kant buiten de behuizing laten vallen. Anders komt het door de Peltier geproduceerde condens alsnog in de droogruimte en gaat het niet helpen

NineLizards schreef: ↑08/07/24, 13:13 Hier alle gebruikte settings:

Ok, dus wij moeten maar bij je blog gaan kijken?
Wat is er op tegen om hier gewoon een antwoord te geven?

Volgende stap wordt: ik heb een vraag kunnen jullie even kijken welke dat is op mijn blog?

3DWim schreef: ↑08/07/24, 14:18Ok, dus wij moeten maar bij je blog gaan kijken?
Wat is er op tegen om hier gewoon een antwoord te geven?
Volgende stap wordt: ik heb een vraag kunnen jullie even kijken welke dat is op mijn blog?

Joh, niet zo boos. Nog niet genoeg (of juist teveel? ) koffie gehad vandaag? Ik poste de link vanaf mijn telefoon. Copy / paste op een telefoon vind ik wat onhandig, en de snelste manier was even de link te plakken. Hier in text:

Bambu X1C
123-3D Jupiter ABS zwart
Basis profiel generic ABS, met de volgende aanpassingen:
Advies 240..265 graden
1e layer 260 verdere layers 265 graden
Build plate 100 graden
Min fan speed treshold 5% layer time 50 s
Max fan speed treshold 40% layer time 5 s
Fan always on no
Fan speed for overhang 50%
Basis profiel 0.20 standaard, met de volgende aanpassingen:
Snelheid alles naar 40% van oorspronkelijke waardes muv. sparse infill 100%
Support snug
Inner en outer brims
Brim 8 mm

Toegevoegd in 6 minuten 48 secondes:

PrintEngineer schreef: ↑08/07/24, 13:32 Een Peltier moet zeker kunnen werken, maar dan moet je de koude kant buiten de behuizing laten vallen. Anders komt het door de Peltier geproduceerde condens alsnog in de droogruimte en gaat het niet helpen

Klopt. Mijn gedachte was echter een fractie anders... En ik weet niet of het gaat werken, theoretisch lijkt het te kunnen, maar ja, de praktijk is altijd wat weerbarstiger

1. Maak een gesloten ruimte
2. Plaats het peltier element IN de ruimte
3. Maak twee luchtstromen, eentje via de warme kant met een eigen fan, eentje via de koude kant met een eigen fan
4. Verwarm de box met het peltier element, die dingen hebben een slechte efficiency (20% of zo?) dus er komt veel warmte vrij. Dit zou te regelen moeten zijn met een thermostaat, bijvoorbeeld 55 graden. (Traploze / PID / PWM regelingen lijken wat tricky. Een aan / uit regeling is niet optimaal, maar wel makkelijk voor een test.)
5. De fan in het warme kanaal staat continu aan, en rouleert de lucht door de box en het warme kanaal, ongeacht of de peltier aan staat of niet
6. De fan in het koude kanaal staat UIT, TENZIJ het koude kanaal beneden de doel temperatuur komt, dan gaat ie aan.

Effect: het koude kanaal werkt alleen maar als de box wordt verwarmd, maar als de box wordt verwarmd, zal die ontvochtigen.

Of het werkt? Geen idee



Eerst maar eens verder met de mod. Vanavond in elkaar zitten, en kijken of de fans sterk genoeg zijn, dan nog kleppen ontwerpen en printen.

Buiten een temperatuurregeling en -beveiliging is het raadzaam om aan beide zijdes een koelvin te plaatsen. Zo voorkom je beter oververhitting en wordt de warmte en de koude beter afgegeven tijdens de ventilatie doordat je een groter oppervlak hebt voor de warmte-/koudeafgifte. Een zondermeer op een stroombron aangesloten Peltier element fikt gewoon uit.

Misschien aardig om te weten. Een Peltier element werkt precies tegenovergesteld aan een thermokoppel. Bij een thermokoppel, dat uit 2 verschillende metalen bestaat, wordt er door warmte een millivoltspanning opgewekt. Bij een Peltier element wordt er door stroom te sturen door een reeks aan elkaar gekoppelde thermokoppels warmte aan de ene zijde en koude aan de andere zijde geproduceerd. Keer de stroom om en de warme en koude kant verwisselen.

NineLizards schreef: ↑08/07/24, 15:13 Joh, niet zo boos. Nog niet genoeg (of juist teveel? ) koffie gehad vandaag?

O ligt het nu aan mij?
Heeft meer met normaal forum gebruik te maken dan met mijn koffie gebruik.

Persoonlijk zou ik eerder kiezen voor een PTC heater. Op Aliexpress vind je die in legio bouwvormen en afmetingen en je hoeft dan alleen nog maar te ventileren en te beveiligen PTC heater

Dat is inderdaad een mooi en functioneel alternatief.

Het is ook maar een experiment

De gedachte erachter is dit: je hebt warmte nodig om het water uit het filament te krijgen. Dan heb je dus eigenlijk een standaard Sunlu filament dryer.

De warme, vochtige lucht kun je vervangen door verse, maar de absolute hoeveelheid vocht in de lucht is die van de vervangende lucht. Dat is eigenlijk wat de Sunlu Turbo mod doet. Bij de hogere temp daalt de RV, en dus wordt er nog altijd vocht onttrokken, maar de limiet daar is de opname capaciteit van de verwarmde vervangende lucht.

Wil je daar beneden komen, dan moet je vocht aan de al verwarmde lucht (met lagere RV) onttrekken. Je wilt de absolute hoeveelheid vocht verlagen, niet de RV.

Theoretisch zou een Peltier dus net iets verder kunnen ontvochtigen dan alleen een heater...

Maar eerst de mod afmaken. Teveel projectjes...

NineLizards schreef: ↑08/07/24, 19:03 Theoretisch zou een Peltier dus net iets verder kunnen ontvochtigen dan alleen een heater...

Ik zie niet in waarom. Het gaat bij beide elementen om de hoeveel energie die aan de warme zijde wordt ontwikkeld. Als die gelijk is maakt het niet uit welke je toepast.

Je hebt het nu over absolute hoeveelheid vocht. Maar in de praktijk werken we met relatieve vochtigheid. Dus hoe warmer de lucht des te lager wordt de luchtvochtigheid relatief gezien. Absoluut blijft deze gelijk. Maar omdat de lucht warmer wordt kan deze ineens meer vocht opnemen dan daarvoor en die wordt dan weer onttrokken aan het filament. Dus de absolute waarde is minder belangrijk. Door het onttrekken van vocht aan het filament zou je theoretisch even een verhoging kunnen zien, maar in de praktijk zal dat niet het geval zijn omdat het proces zich geleidelijk voltrekt.

Het idee is vocht te onttrekken aan de al verwarmde lucht. Affijn, wordt vervolgd

Dat zou dus wel kunnen door het te laten condenseren op een koude zijde van een peltier element. Maar dan moet die wel een afgeschermde ruimte hebben. En die lucht zou je dan weer verwarmd moeten terug voeren. Maar ik denk dat je dat ook bedoelt met je tekening als ik het goed begrijp. Alleen kwam dat er even niet zo duidelijk uit.

Rob52 schreef: ↑08/07/24, 19:10 Maar omdat de lucht warmer wordt kan deze ineens meer vocht opnemen dan daarvoor en die wordt dan weer onttrokken aan het filament.

Ok dus in een vochtige omgeving wordt het filament droger ???
Iets zegt mij dat dat niet gaat werken.
Gewoon op gevoel hé, even zonder onderbouwingen.
Want waarom zou PLA (voorbeeld) geen vocht opnemen in een vochtige omgeving?? Het doet dat al bij normale luchtomstandigheden in huis.

Het is afhankelijk van de hoogte van de RV. Als die te hoog is, oftewel hoger dan de RV die je wilt, gaat het niet werken. Het is een balans, dus als de lucht te vochtig is dan neemt het PLA vocht uit de lucht op. Maar is de lucht droger dan kan het vocht uit het PLA de lucht in. Met mijn vorige onvolledige antwoord zou je inderdaad verwachten dat warme vochtige lucht het PLA juist vocht laat opnemen en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

3DWim schreef: ↑08/07/24, 20:43

Rob52 schreef: ↑08/07/24, 19:10 Maar omdat de lucht warmer wordt kan deze ineens meer vocht opnemen dan daarvoor en die wordt dan weer onttrokken aan het filament.

Ok dus in een vochtige omgeving wordt het filament droger ???
Iets zegt mij dat dat niet gaat werken.
Gewoon op gevoel hé, even zonder onderbouwingen.
Want waarom zou PLA (voorbeeld) geen vocht opnemen in een vochtige omgeving?? Het doet dat al bij normale luchtomstandigheden in huis.

Warme lucht kan meer vocht opnemen dan koude lucht. Dus ja, een dergelijke situatie zou kunnen voorkomen. Stel dat het filament lange tijd heeft gelegen in een 50% RV omgeving bij 20 graden, dan heeft het na een bepaalde tijd een maximale hoeveelheid vocht opgenomen. Leg je het in een bak met lucht van 20 graden en 50%, dan zal er niets gebeuren (Niet helemaal waar, maar dichtbij genoeg.)

Ga je de lucht in dezelfde bak verhogen naar bijvoorbeeld 55 graden, dan zal die lucht meer vocht kunnen bevatten, hij is dus 'droger' qua RV dan diezelfde lucht bij 20 graden.

Het filament zelf wordt nu ook warmer dan 20 graden (laten we zetten 50 graden) en daardoor kan het minder water opnemen. Het stoot dus water uit. De lucht heeft een lagere RV en neemt het uitgestote water op.

Stel dat het filament bewaard was bij 20 graden 50% RV, en we gooien het in een bak met lucht van 20 graden 60% RV. Maar nu verhogen we de temperatuur van die 20 graden 60% RV naar 55 graden. Dan zal de RV van de verwarmde lucht lager zijn, en (ondanks het feit dat de lucht an sich vochtiger is) het toch vocht opnemen van het filament.

Da's ook gelijk de reden dat filament dryers zonder ventilatie (toch nog) een beetje werken... Ook al kan het vocht niet uit de dryer, de warme lucht binnenin neemt vocht op van het filament, en op het moment dat je de dryer open doet ontsnapt het. Da's de hele truk achter de 'Sunlu Turbo Mod'.

En daarom heet het ook relatieve vochtigheid.

Rob52 schreef: ↑08/07/24, 19:16 Dat zou dus wel kunnen door het te laten condenseren op een koude zijde van een peltier element. Maar dan moet die wel een afgeschermde ruimte hebben. En die lucht zou je dan weer verwarmd moeten terug voeren. Maar ik denk dat je dat ook bedoelt met je tekening als ik het goed begrijp. Alleen kwam dat er even niet zo duidelijk uit.

Hmmm. Ik realiseerde me net dat ik wel goed moet letten op eventuele lekkage lucht, en op beveiliging. Een runaway peltier is een goede hittebron... Het koellichaam groter maken heeft niet onbeperkt zin, omdat het maximale koel volume de ruimte is waarin het element de hitte loslaat, en je dus een thermal runaway kunt hebben. Die Sunly dryers hebben (afhankelijk van de uitvoering) een thermische beveiliging, en mogelijk (hopelijk) is het warmte element zo uitgemeten dat de lekwarmte ongeveer gelijk is aan de gegenereerde warmte. Hoop ik.

Hmmm. Ik zie nooit iemand praten over brandgevaar bij filament dryers, maar dat is er dus wel degelijk (net als eigenlijk bij elk ander apparaat). Food for thought...

Zomaar wat prints... Niets echt bijzonders. Allemaal spul voor een Kupper peg board. Onderdelen getekend in Fusion 360.

Geprint op een oude Dremel 3D20 met 10 jaar oud, onverpakt Dremel filament (wat al breekt als je er alleen maar naar kijkt)... Kan er niet mee printen op m'n X1C, maar door het 'direct' van bovenaf in de Dremel in te voeren was er nog wat mee te doen. De slechtste rol heb ik rechtstreeks vanuit de dryer geprint, met de dryer eerst op 40, en (zodra de print eenmaal onderweg was) daarna op 47.









Dat boren blok moet misschien nog een keertje in minder glanzend spul... Heb nog wat ABS liggen, misschien dat ik het nog een keer door de X1C heen trek...

15 uur, drie blokken in ABS, currently printing... (nog 13 uur of zo te gaan )

Misschien een idee: kan je ook de STL files delen?

Voor de liefhebbers .
https://www.printables.com/search/models?q=kupper

3DWim schreef: ↑22/07/24, 17:34 Misschien een idee: kan je ook de STL files delen?

Uiteraard! Ook de fusion models als iemand ze wil hebben. (Zijn geen meesterwerken, maar dat terzijde )

De print werd automatisch afgebroken door 'spaghetti detectie'. Op het oog was er niets aan de hand, totdat ik iets beter ging kijken. En de fout lag bij mij: ik had supports aan staan, maar gepland op een schuine ondergrond, en dat ging dus niet...



Zie de rode cirkel...

De prints zelf waren wel redelijk goed, geprint in 123-3D Jupiter ABS black, op 60% snelheid, 270 nozzle 105 bed (allebei iets hoger dan spec), en flow ratio op 0.999. Deze settings zijn nog een beetje uitproberen, omdat ik maximale sterkte op 60% snelheid probeer te halen, niet de mooiste optische print qualiteit.





De 'onderbrekingen' / onregelmatigheden komen omdat ik perimeter start op random had staan, en met deze settings, fractie over extrusion, en ABS, zie je ze, al is het minder erg dan de fotos zouden doen denken (strijklicht).

Onderstaande is wel interessant. Ik zie wat onregelmatigheden op het SCHUINE vlak. (Zie model orientatie.) Ik vermoed dat hier de random start / stops doorwerken in de laag welke er bovenop wordt geprint.







Natuurlijk ga ik proberen de seams en zo te verbergen in de volgende run, maar zou ik mijn settings nog ergens anders kunnen aanpassen om het 'start / stop' van elke layer minder zichtbaar te maken, zonder dat dit ten koste gaat van de sterkte?

(Kan ik overigens de afbeelding by default iets kleiner maken? Ze nemen nu wel heel veel ruimte op het scherm in beslag.)

ABS heb ik nu redelijk onder controle... tijd voor PETG?

Ben bijna tevreden over het werken in ABS. Bijna. Al is deze print wel naar wens

Doet het forum raar? Ik kan wel een bericht bij deze thread toevoegen, maar kon geen nieuw bericht in de algemene sectie bij Lounge plaatsen...

NineLizards schreef: ↑22/07/24, 18:48 (Kan ik overigens de afbeelding by default iets kleiner maken? Ze nemen nu wel heel veel ruimte op het scherm in beslag.)

Je kunt zelf de foto's eerst kleiner maken in een fotobewerkingsprogramma of ander filebewerkingsprogramma zoals Faststone Photo Resizer of zelfs in Paint kun je het formaat aanpassen.

NineLizards schreef:Doet het forum raar? Ik kan wel een bericht bij deze thread toevoegen, maar kon geen nieuw bericht in de algemene sectie bij Lounge plaatsen...

Niks aan gepast aan je user permissions of de lounge forum permissions.

Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk

Geprint? Ja. Tevreden? Nou... deels.

Eerst het goede nieuws: Filament PM PETG-V0 is vlamdovend en brand dus niet. Da's goed. Ik krijg het wel geprint (da's ook goed) en mijn problemen komen eigenlijk bij al mijn PETG voor. Het lijkt erop alsof het begin van een layer fout gaat, met name wanneer dit begin middenin een plat vlak licht. Ik heb het idee dat er te weinig materiaal wordt aangeleverd. Mogelijk retractie? (Ik heb nog nooit met retractie settings gerommeld).

Voor de rest is het een reprint van een ouder ontwerp (een ECA behuiding) welke ik in het verleden in Innofill FR had geprint (een PLA soort) en welke van ellende uit elkaar valt na een paar jaar, bij een heat load van (geschat) 4 watt.

Ik heb het ontwerp iets aangepast (grotere ventilatie openingen) maar zou eigenlijk de print kwaliteit nog iets willen opkrikken. Iemand een suggestie waar ik moet gaan zoeken?

Z-naad op random zetten.
Ventilatie bestaat uit twee openingen, instroom en uitstroom.

> Ventilatie bestaat uit twee openingen, instroom en uitstroom.

Yup. Daarom heb de inlet openingen ook iets vergroot. Of het genoeg is moet de praktijk even uitwijzen. Ik kan altijd nog een cirkeltje gaatjes toevoegen.





Lucht kan via de gaatjes naar binnen, en via de profielen onder het plafond links en rechts er weer uit.

Toegevoegd in 4 uren 10 minuten 9 secondes:

3DWim schreef: ↑18/09/24, 12:48 Z-naad op random zetten.

Ik vermoed dat je random seam bedoeld? Dat zou niet echt een oplossing zijn, maar het probleem een beetje camoufleren door de slechte plekken te verspreiden. Of bedoel je iets anders?

Kan het te maken hebben met pressure advance, dit zorgt ervoor dat je extrusie iets eerder stopt om geen te dikke flow te hebben op het einde van je laag. Als deze verkeerd staat krijg je teveel of te weinig filament aan het einde van elke laag. Teveel geeft bij haakse hoeken een beetje een opgeblazen hoek. Te weinig zou betekenen dat er op het einde te weinig filament uitkomt.

@Banditoz

Kan het te maken hebben met pressure advance
...
zou betekenen dat er op het einde te weinig filament uitkomt.

Ja, daar moet ik dan maar eens in duiken. Heb ik eerlijk gezegd nog nooit mee gespeeld. Iets voor komend weekend...

Misschien dat je hier ook nog iets mee kunt. Lees de uitleg die erbij zit, want het is niet altijd zaligmakend. (Even op de afbeelding klikken om hem groter te maken.)

@Rob52 Welke software gebruik jij?

Als slicer gebruik ik bijna altijd Cura. Vandaag net de nieuwste versie 5.8.1 gedownload en geïnstalleerd. Daar zitten nog weer meer instellingen in. Sommige zijn misschien wat ver gezocht en zul je weinig gebruiken. Maar er zitten vaak ook weer nieuwe dingen in, zoals in deze versie weer een verbetering / aanpassing van de Z-naad.

Toegevoegd in 13 uren 55 minuten 35 secondes:
Inmiddels ben ik er ook achter gekomen dat een nieuwe versie ook weleens minder goed kan werken. Waar in de vorige versies bij een foutje in het ontwerp er gewoon werd gesliced gaat bij de 5.8.1. versie de boel op tilt en krijg je een foutmelding dat er niet gesliced kan worden. Eerst nog geprobeerd om de automatische mesh detectie en -reparatie uit te zetten, maar dat maakt niks uit. Voorlopig dus maar weer terug naar de oudere versie.

Laatste printje: een paar hulpstukken om zelf FR4 / G10 build plates voor m'n X1C te maken.

Nu ik zelf wat platen heb gemaakt (en al een handvol had gekocht) moest ik ze natuurlijk ook ergens kunnen opbergen...

Mooi.
kan je er een topic aan wijden? Waarom meerdere platen en hoe je die zelf maakt.

Ik zal er een topic voor maken.

Voor nu even in een nutshell: verschillende platen geven je verschillende opties, en sommige platen werken beter bij bepaalde materialen. Je hebt er eigenlijk maar een paar nodig... aangenomen dat je een printer hebt met een verwarmd bed, en verwisselbare bouwplaten zoals bijvoorbeeld een Bambu X1C oid.

- Smooth PEI - voor superglad PLA
- Textured PEI - voor min of meer alles
- Polyurea - voor maximale grip van PLA bij lage bed temperaturen
- Polyester Resin - voor een soort van satijn glans tussen smooth en textured PEI in
- FR4 of G10 - voor bijzondere materialen, Nylons, dat soort dingen
- Optioneel zijn 'holografische' platen welke allerlei patroontjes achterlaten

Soms is het handig om een plaat 2x te hebben, zodat je de volgende print kunt starten terwijl de eerste afkoelt. (Beetje overkill )

Waarom ik er zoveel heb? Omdat ik precies wilde weten wat de pros en cons waren van de verschillende platen, en daarvoor heb ik wat lopen experimenteren, verschilllende platen gekocht en vergeleken. Het is even nuttig als het printen van een paar pokemon karakters of Marvel maskers

(Er staat wat meer info op m'n blog, maar ik zal het hier ook delen. Wordt vervolgd in een apart topic.)