Ervaringen tijdens de zoektocht naar een resin printer.

Is je keuze van 3D-printer gemaakt en aangekocht, maar je hebt nadien nog een vraag? Heb je een probleem met een 3D print, en zoek je hulp? Dan is dit z'n plek.
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 1 year en 4 months old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Rob52
Berichten: 455
Lid geworden op: 25/09/22, 16:57
Locatie: Gendringen
Netherlands

Ervaringen tijdens de zoektocht naar een resin printer.

#1

Bericht door Rob52 »

Ervaringen tijdens de zoektocht naar een resin printer.

Voordat ik naar een resin printer opzoek ging had ik hiervan weinig kennis. Op het moment van schrijven heb ik ook nog geen praktische ervaring met zo’n printer. Alles wat ik hier dan ook neerschrijf is verzamelde informatie en niet meer. Welke resin printer je precies moet kiezen kan ik natuurlijk niet voor je bepalen. Maar ik kan wel wat dingen opsommen die ik zoal ben tegengekomen toen ik ernaar opzoek ging. Je kunt natuurlijk net als ik veel reviews lezen en op YouTube bekijken. En bij twijfel ook eens zoeken op printer 1 versus printer 2. Daar komen ook vaak verrassende dingen uit naar voren.

Maar, ondanks dat ik er nog geen gekocht heb, hierbij dus mijn ervaringen tijdens deze zoektocht. Onderstaande is slechts een deel van wat ik ben tegengekomen en dus zeker niet het volledige verhaal. Maar het brengt je misschien op ideeën of zet je aan het denken. En staan er fouten of onwaarheden in het verhaal laat het dan zeker even weten zodat dit kan worden aangepast. Voor de doorgewinterde resin gebruiker zal er niet veel nieuws in staan, maar voor wie zoekende is misschien wel, ik hoop het. Voor de goede orde, mijn idee van het budget voor alleen de printer was circa 300~350 euro. En voor het totaal met de accessoires, zoals resin en nabewerking erbij circa 700~750 euro.

Wat wil je ermee gaan printen?
Heel belangrijk is jezelf de vraag stellen; WAT wil ik ermee gaan printen? Want daar zit in de praktijk toch wel een heel verschil tussen een filament printer (FDM printer) of een resin printer. Waar je met een filament printer “bijna alles” kunt printen beperkt zich dat in de praktijk bij de resin printer veelal toch tot het printen van miniaturen of sieraden. (Professioneel zijn er nog legio mogelijkheden, maar ik beperk het tot de hobby toepassingen.) De resin printer wordt vooral gebruikt om objecten te printen met een hoog tot zeer hoog detailgehalte. Waar het bij een FDM printer normaal is dat je print met een 0,4 mm nozzle (printbreedte) en een laagdikte van 0,2 mm, is dat bij een resin printer een 4K resolutie van circa 0,035 mm in de XY richting (printbreedte) en een laaghoogte van 0,05 mm.

Natuurlijk kun je er wel allerlei andere dingen mee printen, want een vorm is geen vast gegeven voor een printer, hooguit het bouwvolume. Maar die dingen kun je meestal ook zonder probleem op een FDM printer printen. Tenzij er een heel hoog detail wordt gevraagd. Maar met een 0,2 mm nozzle en een 0,12 mm laaghoogte kom je met een FDM printer ook een heel eind.

Belangrijk om te weten is dat niet alle gebruiksartikelen geschikt zijn om te worden geprint uit kunsthars. Behalve dat is de keuze voor wat betreft materiaalsoorten en het beschikbare kleurenpalet een heel stuk kleiner voor een resin printer dan voor een FDM printer. Bij miniaturen is dat vaak geen probleem omdat de gebruikers/verzamelaars daarvan ze ook vaak zelf schilderen.

Formaat bouwplaat.
Een ander ding is dat je in vergelijking tot een FDM printer in de praktijk al snel aanloopt tegen de kleinere bouwplaat. Dat is eigenlijk het eerste dat opvalt wanneer je de 2 type printers met elkaar vergelijkt. Naar mate je meer uit wilt geven vergroot echter vaak ook het bouwvolume van de resin printer. Aan de nadere kant, wanneer je veel miniaturen print, dan zal een kleinere bouwplaat niet snel het probleem vormen. Toch is het verstandig om bij je keuze te letten op de maximum grootte die je denkt te willen gaan printen. Waar een formaat voor de starter bij een FDM printer ligt op circa 210 x 210 mm, ligt dat bij een resin printer eerder op 140 x 90 mm. Prijzen voor dit soort printers liggen dan op ca. 200~300 euro voor beide type printers

Type resinprinter.
Er zijn 3 type resin printers waarvan er 1 het meest worden aangeboden. Dat zijn de SLA, de DLP en LCD printer.

Bij een resin printer worden net als bij de FDM printer laagjes materiaal op elkaar gebouwd. Waar dat bij FDM printer op de bouwplaat van beneden naar boven gebeurt, gebeurt dit bij de resin printer hangend aan de bouwplaat van boven naar beneden met vloeibare kunsthars.

Simpel uitgelegd zijn er dus 3 verschillende types. Zoek verder op internet als je de precieze omschrijving en verschillen wilt weten. Kort door de bocht zijn de verschillen als volgt:
- De SLA (stereolithografie) gebruikt een laserstraal die die telkens een laagje kunsthars “schrijvend” belicht en uithardt.
- Bij de DLP (digital light processing) wordt een projector gebruikt met spiegeltjes die in 1 keer de hele laag belicht en uithardt.
- De LCD gebruikt een LCD scherm dat het beeld vormt en delen die niet belicht mogen worden blokkeert die door een uniforme lichtbundel van UV leds wordt belicht. Deze versie lijkt op de DLP maar gebruikt geen spiegeltjes.

De LCD versie is voor de hobbyist de meest gebruikte en aangeboden resin printer. Wat me wel is opgevallen dat de kretologie van de diverse type printers vrolijk en zeer willekeurig door aanbieders door elkaar worden gebruikt zonder dat dit klopt met de werkelijkheid. Waar het meestal handelt om een LCD techniek wordt er vaak gelijktijdig of in plaats van, over SLA en/of DLP printer of toepassing gesproken. Hier moet je dus zelf wel alert op zijn. Er zijn namelijk bijvoorbeeld speciale resins voor SLA printers die dus kennelijk niet werken met een LCD printer. Ook bij 123-3D schrijft men SLA/DLP terwijl het LCD printers zijn.

Oudere (gebruikte) apparatuur.
Wanneer je ook kijkt naar gebruikte apparatuur is het goed te weten dat er continue verbeteringen worden doorgevoerd waardoor je misschien, zonder erbij stil te staan, een (beetje) achterhaalde printer koopt. Zo waren er tot voor kort printers met een kleurenscherm. Nee, niet het scherm dat je bedient, maar het LCD scherm waarmee de print wordt gevormd. Tegenwoordig zijn dat bijna allemaal monochroom schermen. Het verschil zit hem in de belichtingstijd. Waar de belichtingstijd voor een kleurenscherm bijvoorbeeld 8 seconde voor één enkele laag bedraagt is dat slechts 2 seconden voor een monochroom scherm. E.e.a. bij benadering, iedere printer en type resin kunnen hun eigen specifieke instellingen vereisen.

Resolutie.
Een ander ding is de horizontale resolutie. Bij oudere types is dat 2K of minder terwijl tegenwoordig meestal 4K of zelfs 6K of 8K schermen worden toegepast. Maar staar je op die resolutie ook weer niet blind. Want het geeft een beetje een vertekend beeld. Bij een 2K scherm is het scherm, dus de bouwplaat vaak ook kleiner dan bij een 4K scherm. Als voorbeeld. Twee 4K schermen kunnen dus uiteindelijk een andere resolutie hebben wanneer het ene groter is dan het andere. Dit komt omdat de pixels dan ook groter worden, maar het aantal pixels hetzelfde blijft. En in de praktijk zie je zonder loep niet echt het verschil tussen een 0,05 of een 0,035 resolutie.

Printsnelheid.
Dan is er ook nog een aanzienlijk verschil in printsnelheid. Waar de ene printer 20 mm per uur kan printen is dat bij dezelfde instellingen, bij de andere 50 mm of meer. Meestal wordt dan een laaghoogte van 0,05 mm aangehouden. Je kunt bij een resin printer vaak met diverse tussenstappen naar een laaghoogte van slechts 0,01 mm. Dat klinkt te mooi om waar te zijn. Het is mogelijk maar het kost daardoor enorm veel meer printtijd en de vraag is of het verschil nog met het blote oog zichtbaar is. Het is ook niet zo dat bij een laagdikte van 0,01 mm de printtijd 5 keer zo lang wordt als bij een laaghoogte van 0,05 mm. De printtijd wordt juist nog veel langer. De belichtingstijd is namelijk maar 1 onderdeel van de tijd voor 1 laag. Elke laag moet ook nog eens eerst worden “losgetrokken” van de bodem voordat de volgende laag kan worden opgebouwd. Daarvoor moet het bouwplatform omhoog worden getrokken en weer worden neergelaten. En dat deel neemt (bij de huidige korte belichtingstijden) meer tijd in beslag dan alleen de belichting.

De meeste resin printers kunnen ook met dikkere lagen printen, tot wel 0,2 mm, hetgeen aardig in de buurt komt van de FDM printer. Maar als je dat gaat doen, gaat het grote voordeel van de resin printer natuurlijk ook wel grotendeels weer verloren. Het is hetzelfde als met een FDM printer met een 0,8 mm nozzle en een laagdikte van 0,6 mm te gaan printen. Dat doe je ook niet snel. Het is dus niet zo dat alles wat kan ook echt handig is.

Wat me meteen bij het volgende belangrijke verschil brengt dat er tussen een FDM en een resin printer is. Namelijk ook weer de printsnelheid. Wanneer je bij een FDM printer op de hele bouwplaat 1 laag wilt printen dan zal dit heel wat tijd innemen. Natuurlijk afhankelijk van diverse factoren, maar de nozzle moet het hele platform met een lijn aflopen. En dat zo laag na laag. Bij een resin printer wordt elke laag in 1 keer belicht en maakt het niet uit hoe vol die laag is. Dus hoe voller de laag bij een FDM printer hoe trager die (in de hoogte) wordt, terwijl dit bij een resin printer niets uitmaakt. (Een echte SLA resin printer is ook een stuk trager dan een LCD resin printer, maar die behandel ik hier niet.)

Bestandsoverdracht.
Zijn we bij een FDM printer uit het verleden gewend dat de printbestanden op een SD kaartje werden/worden gezet en later via een USB of netwerk-/wifiaansluiting, bij de resin printers is dit standaard een USB aansluiting. In het bijzonder de goedkopere printers beschikken geen van alle over een netwerk- en/of wifi aansluiting. Persoonlijk lig ik daar niet zo van wakker, maar voor sommigen is dit laatste een must. Ik heb niet zo’n probleem met het wisselen van een USB stick terwijl een print toch vaak uren duurt. Dan maakt die wissel niet zoveel uit, maar zoals gezegd, dit is persoonlijk.

Het LCD scherm en bescherming.
Een ander ding dat ik tegenkwam is dat tegenwoordig de meeste printers worden voorzien van een beschermende folie of hardglas (Elegoo Mars) dat over het LCD scherm is geplakt. Voorheen werd dat niet standaard gedaan. Dit resulteerde al snel in een beschadigd scherm als er resin wordt gemorst of er een lekkage in de FEP film (de onderzijde van het resinvat) ontstaat. Het vervangen van het LCD scherm is een dure aangelegenheid die je dus liever wilt voorkomen. Sommige fabrikanten leveren de machine met een voorgeïnstalleerde beschermingsfolie, bij andere moet je die er zelf opplakken. Het lijkt me dat oudere printers ook achteraf nog wel van zo’n beschermfolie kunnen worden voorzien.

Het/de FEP folie.
De onderzijde van het resinvat is een folie waar doorheen het geprojecteerde plaatje/laagje de resin belicht. Deze folie heet de FEP. Dit is een slijtageartikel. Niet dat dit elke paar prints moet worden vervangen, maar gedurende het printen slijt deze folie. O.a. doordat bij elke nieuwe laag eerst de laatste belichte en uitgeharde laag moet worden “losgetrokken” van de FEP en dit veroorzaakt wat rek in de folie. Ten tweede is er een schurend effect dat op den duur matte slijtageplekken veroorzaakt. Een tip die ik daarbij tegenkwam kan levensverlengend werken. Bij een FDM printer zijn we gewend dat je de print meestal gewoon in het midden van de bouwplaat plaatst. Dit heeft, ook op de lange termijn, geen schade tot gevolg. Bij de resin printer is dat, zoals uit de eerdere info blijkt, dus wel een negatief effect. Het advies is dan ook om telkens je te printen object op andere plekken te plaatsen. Daardoor wordt de slijtage beter over het hele oppervlak verdeeld en verlengt dit de levensduur van de FEP.

Een ander ding dat ik tijdens een review tegenkwam is dat er printers zijn waar de bouwplaat al vast gemonteerd zit en is neergelaten in het resinvat en dus zonder enige bescherming op de FEP rust. Met als gevolg dat bij aanvang al slijtplekken te zien waren als gevolg van het trillen tijdens het vervoer. Welke dit was weet ik niet meer. En je kunt het ook niet direct op voorhand weten of uitkiezen. Maar het gebeurt dus kennelijk wel. Los meegeleverd en zelf monteren is dus wel het beste.

Bouwplaat levelen.
Eén van de grote problemen waar beginnende FDM printergebruikers mee geconfronteerd raken is de juiste afstelling van het printbed(bouwplaat). Gelukkig is dit bij de meeste resin printers een vrij eenvoudige handeling die ook elke beginner in principe zonder problemen moet kunnen voltooien.

Koolstoffilter.
Bij resin printers is er, meer dan bij FDM printers, sprake van geur. De één ervaart dat als overlast, de ander zegt er weinig van te merken. Bekend is echter dat de dampen van resin niet echt gezond zijn en het dus beter is die niet in te ademen. Diverse fabrikanten hebben daarvoor al standaard een koolstoffilter in de printer ingebouwd. Maar dit is zeker niet standaard en staat ook niet overal vermeld. Goede nieuws is dat Elegoo en Anycubic beiden een setje dubbele op oplaadbare batterijen werkende koolstoffilter leveren die je in de printer onder de kap bij kunt plaatsen. Deze kosten circa 35 euro. Er is op Thingiverse ook een zelf te printen versie van te vinden. Nadeel van sommige printers met een ingebouwd filter is dat het daarbij niet altijd even eenvoudig is om het koolstoffilter te vervangen.

Aanpassingen.
Kom je uit de wereld van de FDM printers dan kan het zijn dat je je daar helemaal hebt uitgeleefd in het aanpassen en upgraden van de printer in zowel mechanische, elektronische, elektrische als softwarematige zin. Mocht dat je lust en je leven zijn dan heb ik een teleurstellende mededeling, want er valt aan een resin printer weinig te sleutelen om deze te upgraden. Eén van de redenen is dat de oorsprong allemaal ligt bij 1 fabrikant, namelijk Chitu. Dus bijna alle printplaten komen van Chitu. Dat is ook de reden waarom de meest toegepaste slicer van Chitu, de Chitubox is. Maar daarover later meer.

Resin.
Wil je kunnen printen dan heb je daarvoor uiteraard materiaal nodig. En hoe kan het ook anders, dat is resin, oftewel een polymeer hars die uithardt onder invloed van UV licht. Zover ik het kan vinden werken alle resin printers die volgens het LCD principe werken met een resin dat uithardt met UV licht met een golflengte van 405 nm. Waren er voorheen alleen harsen die een nabewerking met alcohol of eender chemisch goedje vereisten, tegenwoordig is er ook een grote keuze uit water afwasbare resins. Ander voordeel van de water afwasbare resins lijkt te zijn dat deze ook minder geur afgeven. Of een water afwasbare resin net zo goed is als een standaard resin worden heel wat discussies over gevoerd. Het lijkt erop dat veel resins op waterbasis goed toe te passen zijn. Maar er staan ook veel berichten over dat het minder sterk is en er sneller barsten of scheuren in ontstaan en dat de levensduur minder zou zijn. Iets dat je dus kennelijk zelf in de praktijk zult moeten gaan uitproberen.

Zijn we bij de FDM printer prijzen gewend van rond de 25 euro per kilo, bij de resins liggen die een stukje hoger. De meest gebruikte verpakkingsgrootte is 250, 500 of 1000 ml. De prijzen voor standaard resin liggen zo’n 30 tot wel 300% hoger dan die voor filament. Maar daar zullen ongetwijfeld ook wel kwaliteitsverschillen een rol bij spelen. Aan de andere kant zijn de objecten vaak een stuk kleiner dan bij het gebruik van filament, dus ligt het dan weer wat meer in verhouding. De water afwasbare en plantaardig gebaseerde resins zijn standaard bovenop de prijs van de standaard resin wel zo’n 25% of meer duurder. Maar je hebt dan weer geen dure alcohol nodig voor het spoelen. Let wel, het heet water afwasbaar, maar dat betekent niet dat je het dan maar onder de lopende kraan kunt afspoelen, want onuitgehard blijft het schadelijk voor het milieu.

Een opmerking waar ik ook tegenaan liep is de houdbaarheid van resin. Bij filament is dit onderwerp in het verleden ook regelmatig ter sprake geweest. De filamenten zijn in de loop der tijd een stuk verbeterd en zeker met de komst van PLA+ is de houdbaarheid erg lang. Ik heb van diverse materialen en kleuren in het totaal zeker 50+ kilo liggen die ik soms alleen even een tijdje in de droogoven moet stoppen om het vocht eruit te stoken. Maar verder is alles nog goed bruikbaar en zie ik geen echte achteruitgang in het materiaal.

Voor resin staat er op de verpakking vaak een houdbaarheid van 12 tot 18 maanden genoemd. Op diverse fora wordt hierover ook gediscuteerd. Daar worden dan ook weer diverse gevallen genoemd waarbij met oude resin nog prima resultaten worden behaald. Maar resin lijkt toch sneller te verouderen dan dit met filament het geval is. Het lijkt er echter wel op dat als oude resin minder goed resultaat geeft, je dit kunt opkrikken door het te vermengen met wat nieuw resin waardoor de eigenschappen weer verbeteren. Duidelijk mag zijn dat resin altijd donker en geheel afgeschermd van (UV)licht moet worden opgeborgen. Alhoewel de flessen zelf dit ook al zouden moet waarborgen.

Afval verantwoord dumpen.
Bij het werken met resin behoort ook het nodige afval. Er is 1 vuistregel voor het verwerken hiervan, en die is dat voordat je het dumpt het compleet moet zijn uitgehard. Daarna kun je het bij het restafval gooien. Het uitharden kan gewoon in de zon of d.m.v. een UV lamp. Ook gebruikt en vervuild spoelmiddel of alcohol kan op deze manier eerst worden uitgehard en vervolgens worden gefilterd en weer worden hergebruikt.

Nabewerking.
Meer dan bij filament prints is het bij resin prints een must om geprinte objecten na te bewerken voordat ze bruikbaar zijn. Wanneer de print klaar is kun je deze het beste eerst laten uitlekken boven het resinbad. Bij sommige merken zit er een speciale adapter bij waarmee je de bouwplaat onder een hoek kunt hangen om hem beter te laten afdruipen. Voor andere zijn er diverse adapters op Thingiverse te vinden om die zelf te printen.

Daarna moet de print worden ontdaan van het teveel aan resin dat zich nog vloeibaar op het object bevindt. Dat spoelen kan eenvoudig in een bakje met alcohol of water en een kwastje, afhankelijk van het gebruikte soort resin. Als het object schoon is moet het eerst helemaal droog zijn voor het wordt uitgehard. Als het object te snel in een uithardingskamer wordt gezet en er bevindt zich nog vocht op en/of in het object kan dit schade toebrengen. In het eenvoudigste geval beperkt zich dit tot een witte waas. Maar een föhn op de stand koud kan daar aardig bij helpen.

Voor het uitharden kun je het object eenvoudig in de zon plaatsen. Maar helaas is die niet altijd in alle hevigheid aanwezig. Maar voor een enkel printje zal dit niet zo’n probleem zijn.

Wil je meer luxe of het gemak dient de mens, dan kun je ook kiezen voor een kant en klare oplossing van een Washing & Cure machine. Dat zijn meestal apparaten die zowel kunnen wassen als kunnen uitharden. Maar er zijn er ook die dit apart hebben, dus alleen voor wassen of alleen voor uitharden. Er zijn een paar verschillende merken en uitvoeringen op de markt.

Wat opvalt is dat die voor wat betreft het wassen een tank aanbieden waarin een rekje/mandje past dat vaak ook de bouwplaat met het object in geplaatst kan worden. Echter past dat vaak alleen maar met een bepaalde printer en maximale maat. En die maten zijn vaak kleiner dan de bouwoppervlakten van de printers. Zo in de tank leggen zonder rekje/mandje is geen optie omdat onderin een roerwerk zit. Die zijn allemaal magnetisch aangedreven om geen lekkage aan de onderzijde te krijgen. Omdat ik qua maatvoering ervan overtuigd ben dat je ook grotere modellen moet kunnen plaatsen als je het rekje niet gebruikt, wilde ik meer weten over de echte binnenmaten van de containers. Die zijn echter nergens te vinden. Ik zou dat wel handig vinden want je kunt zelf natuurlijk eenvoudig een grondrekje maken dat over het roerwerk komt zodat je de volledige inhoud van de container kunt benutten.

Het spoelen doen alle uitvoeringen zonder problemen.

Daarna moet het object, als het droog is, uitgehard worden. Daarvoor zit er dan een aantal UV leds op een staander en kun je het object op een roterende plaat zetten en met een in te stellen tijd de uitharding in gang zetten. Dat werkt over het algemeen ook prima. Maar er wordt wel een opmerking gemaakt over machines die zijn voorzien van 2 rijen met ieder een rij leds van verschillende golflengte. Voor de uitharding is 405 nm nodig. Maar deze machines hebben dan ook een rij met een golflengte ergens tussen de 360 en 395 nm. En die schijnen bij gebruik van transparant naturel resin een ondoorzichtigheid te veroorzaken. Ik weet niet wat daarvan klopt. Het is ook niet geheel duidelijk waarvoor er bij sommige machines andere UV leds dan alleen die van 405 nm zijn gemonteerd. Maar mocht het gebeuren dan is het de plek om eens nader te bekijken en eventueel die leds tijdelijk af te dekken.

Tussen de diverse uitvoeringen Washing & Cure machines zitten kleine verschillen, maar zeker wel even de moeite om te vergelijken. Zo is er bijvoorbeeld de uitvoering van Creality. Die lijkt in eerste instantie mooi vanwege het grotere volume. Maar het draaiplateau is niet doorzichtig en de snelheid kan ingesteld worden op 3 niveaus. Alleen blijkt dat zelfs de langzaamste stand nog behoorlijk snel is en bij de hoogste stand worden de voorwerpen eenvoudigweg gelanceerd. En vertrouw niet blindelings op alle YT video’s die je ziet want daar kunnen ze er ook een zooitje van maken. Zo is er bij minstens 2 sukkels te zien dat ze van het doorzichtige draaiplateau niet eerst de ondoorzichtige beschermfolie verwijderen. Met als gevolg dat de onderzijde niet is uitgehard. Tja hoe zou dat nu komen ….?

Ik kwam ook nog diverse DIY spoelmachines en UV belichtingen tegen. Dit zijn leuke en vaak ook goede oplossingen, maar wanneer je de prijzen vergelijkt dan blijkt het uiteindelijk niet echt veel voordelen op te leveren. Hooguit dat je ze naar eigen inzicht en maatvoering kunt maken.

Magnetische bouwplaten.
Wie een FDM printer heeft kent waarschijnlijk ook wel de voordelen van een magnetische bouwplaat. Deze zijn ook beschikbaar voor resinprinters. De magneet wordt op de bouwplaat geplakt en daarop komt dan de magnetische bouwplaat zelf. LET OP, stel daarna altijd opnieuw het nulpunt van de Z-as af. De magneetplaat heeft grote voordelen aangezien je niet meer moeilijk de prints van de bouwplaat hoeft te “bikken”. Houd er echter wel rekening mee dat als je een Washing & Cure machine hebt aangeschaft met het idee dat je daar de bouwplaat met je print direct in kunt hangen, dat dit nu niet meer gaat. Je kunt het uiteraard wel doen, maar je loopt het risico dat de lijmlaag loslaat. Waarschijnlijk kun je wel de losse magneetplaat in sommige kwijt, maar bij de machines waar er een speciale bevestiging met hoogteverstelling voor de bouwplaat aanwezig is zal dit niet meer lukken. Wel kunnen de losse onderdelen natuurlijk in het mandje geplaatst worden.

Persoonlijke bescherming.
Wanneer je werkt met chemicaliën zoals resin en alcohol kan het dragen van persoonlijke bescherming een vereiste zijn. Een must is het in ieder geval dat je bij alles dat met onverharde resin te maken heeft handschoenen draagt. Verder is een beschermende bril geen overbodige luxe, ook al ben je al brildragend, en wordt een masker met beschermingsgraad A2 geadviseerd. Wat echter opvalt in bijna alle video’s, is dat er wel altijd handschoenen worden gedragen, maar zelden of nooit een beschermende bril en eigenlijk nooit een masker. Hoe je dat uiteindelijk zelf invult is uiteraard eigen verantwoording.

Slicers.
Wie een print wil maken komt niet onder een goede slicer uit. Wat dat betreft is het minder luxe dan bij de FDM printers. De keuze is niet enorm en hinderlijk genoeg zijn de gratis versies meestal een uitgeklede versie waarvoor je weer een upgrade in een Pro of Premium versie in abonnementsvorm kunt aanschaffen.

Voordeel van slicers is dat je ze al voor de aanschaf van een printer op je pc kunt installeren en uitproberen. Althans zolang het geen vereiste is dat de printer een netwerkaansluiting heeft. Want dan lukt het niet om een printer te installeren die nog niet is aangesloten of die niet over een netwerkaansluiting beschikt.

De meest bekende is Chitubox. Zoals al eerder geschreven komt deze voort uit de geschiedenis van de ontwikkeling van de resin printer waarbij Chitu bijna de alleenheerser was. De gratis versie is beperkt maar je kunt er in beginsel wel mee uit de voeten. Al is het wel irritant dat je met regelmaat denkt een toepassing te kunnen gebruiken maar die dan alleen in de Pro versie beschikbaar is. Net als dat je om de haverklap wordt geattendeerd om te upgraden.

Een andere is Lychee. Die vind ik wat mooier en lijkt wat uitgebreider. Maar de gratis versie zorgt wel voor een wachttijd wanneer je het bestand wilt opslaan en daarin word je dan resin printer gerelateerde reclame voorgeschoteld. Ook weer redelijk irritant.

Er zijn nog een paar andere, maar daar waren er al sowieso 2 van die ik niet aan de praat kreeg omdat die een IP nummer vereisten dat ook nog werkend moest zijn. Maar misschien heb ik daar een mogelijkheid over het hoofd gezien.

Iets dat je bij een FDM printer bent gewend met een gratis slicer zoals Cura of andere vergelijkbare programma’s kun je dus voorlopig nog wel vergeten. Wat ook opvalt is dat het aantal instelmogelijkheden zoals die in en slicer als Cura zitten veel en veel beperkter zijn. Op zich niet echt een probleem want veel dingen zijn geautomatiseerd en het maakt het er wel overzichtelijker op en zeker voor de beginner is dat een voordeel.

Iets dat momenteel grotendeels verandert is dat printers niet meer perse van 1 enkele slicer afhankelijk zijn. Tot voor kort, en dan praat ik over nog geen half jaar geleden, was dat bij diverse printers wel het geval. Zo zijn er voor Chitubox en Lychee inmiddels een groot aantal printerprofielen aanwezig. Wat ook wel een voordeel is, is dat dit vaak al compleet ingevulde profielen zijn die je zelf niet meer hoeft in te vullen, wat weer fouten voorkomt.

Een extra dingetje dat er bij resin prints komt kijken zijn afwateringsgaten. Omdat er met vloeistof wordt gewerkt en modellen, net als bij FDM, kunnen worden uitgehold om materiaal te besparen, kan zich daar tijdens het printen ook vloeistof ophopen. Net als tussen de wanden. Om het mogelijk te maken dat die vloeistof weer weg kan lopen kunnen er (extra) gaatjes gemaakt worden op onopvallende plekken die dit toelaten. Dat is echter niet de enige reden voor die gaatjes. Als een laag is belicht moet deze worden losgemaakt van de bodem (FEP) om ruimte te maken voor de vloeistof voor de volgende laag. Wanneer dit een groot plat vlak is dan zal daar een grote zuigende kracht op komen te staan. Om die reden worden veel prints dan ook schuin en soms enigszins verhoogd en voorzien van (veel) support op de bouwplaat gezet. Dit verkleint het zuigende oppervlak en vergemakkelijkt het loslaten en voorkomt het lostrekken van de print van de bouwplaat. En in geval van holle ruimtes zorgen de afwateringsgaatjes er voor dat de druk weg kan. Het klinkt allemaal logisch maar je moet het maar even weten.

Firmware.
Even een andere en zelf aan te passen firmware zoals Marlin bij een FDM printer is, voor zover ik het heb gevonden, niet aan de orde bij de resin printers. Wat wel belangrijk is dat je de nieuwste firmware geïnstalleerd hebt als je goed wilt kunnen werken met de 2 hierboven genoemde slicers. Voor wie dus eventueel een ouder exemplaar (tweedehands) aanschaft kan het belangrijk zijn om te controleren of de nieuwste firmware is geïnstalleerd.

Alles dat er nog bijkomt, of kan komen.
Buiten de kosten van alleen de de printer is er nog aardig wat dat je kunt overwegen aan te schaffen. In eerste instantie is alleen resin en spoelmiddel echt van belang. Maar de meesten zullen toch wel iets uitgebreider de start willen maken. Ik schrijf hier niet neer wat mijn keuzes zijn geworden, dat zal ieder voor zich moeten bepalen, misschien met een beetje hulp van dit hele verhaal.

Dus hier een aantal zaken te overweging om gelijktijdig of op korte termijn erbij aan te schaffen.
Resin dus. Dat is logisch want zonder dat kun je niet printen. Maar begin rustig aan en zet niet meteen de hele kast vol. Kijk eerst eens hoe het werkt. Dus begin met bijvoorbeeld een neutrale liter grijs en voor het experiment misschien nog een halve of hele liter van een andere kleur of samenstelling. Dus bijvoorbeeld 1 standaard resin en 1 water afwasbare resin.
Opbergbox voor je resin. Je kunt de flessen resin natuurlijk gewoon reschtop ergens in de kast op een donkere en koele plek bewaren. Maar wil je zeker zijn dat er geen gemorste resin aan de buitenzijde van de fles ergens iets beschadigt of wil je zekerheid tegen een eventuele lekkage, dan kan een plastic opbergbox (Action) uitkomst bieden. Vaak passen daar ook nog wel wat nabewerkingsgereedschappen bij in.
Washing & Cure Machine. Het is een luxe en niet meteen noodzakelijk wanneer je start, maar voor velen zal het toch wel een welkome aanvulling zijn. Prijzen vanaf ca. 100 euro.
Isopropanol of ander wasmiddel. Voor het wassen heb je een oplosmiddel nodig. In de meeste gevallen voldoet voor standaard resin isopropanol. Een schoonmaakalcohol met een percentage van minimaal >95%. Er worden ook allerlei peperdure schoonmaakvloeistoffen aangeboden van 45 euro of meer per liter. Of je dat er voor uit wilt geven is aan jezelf om te bepalen. Ze maken niet beter schoon. Ze zouden alleen minder ruiken en niet brandbaar zijn. Isoropanol is wel een vlamgevaarlijke vloeistof. Gebruik je alleen water afwasbare resin, dan kun je volstaan met kraanwater. Alleen niet onder de stromende kraan afspoelen, zoals al eerder vermeld.
Nitril poedervrije handschoenen. Deze zijn een must en kom je niet onderuit. (Action 6,95 voor een doos met 100 stuks) Alternatief kun je ook herbruikbare handschoenen kopen met wat langere mouwen. Staan er genoeg van op het net.
Een beschermingsmasker. Zeker voor mensen met long- of ademhalingsproblemen een must. Maar ook als je daar geen last van hebt kan het nuttig zijn. Ze zijn er in vele soorten en maten. Degene die verwisselbare filters hebben zijn uiteindelijk de goedkoopste. Voor resin dampen is een filter met de aanduiding A2 nodig. Prijzen vanaf ca. 30 euro.
Een veiligheidsbril. Lijkt me niet overbodig. Een ongeluk zit in een klein hoekje en een spetter resin in je ogen wil je niet meemaken denk ik. Voor een paar euro heb je er al eentje. Ook types voor brildragers zijn maar een paar euro. Voor de prijs hoef je het dus niet te laten.
Actieve koolstoffilters. Als er geen koolstoffilter in de printer is ingebouwd kan de aanschaf van losse op batterijen werkende koolstoffilters een optie zijn. Kosten circa 35 euro voor een setje van 2 met oplaadbare batterijen.
Reserve FEP. Niet meteen de eerste dag noodzakelijk maar als je veel print gaat zoiets altijd op het verkeerde moment kapot. Setje van 2 stuks is afhankelijk van de grootte vanaf circa 20 euro.
Reserve beschermfolie LCD scherm. Net als voor de FEP zul je altijd zien dat zo’n folie op het verkeerde moment kapot gaat. Een reserve is dan wel zo handig. Kosten afhankelijk van de grootte vanaf circa 15 euro voor een setje van 5 stuks.
Creality Resin Tool Kit. Een handig setje met een siliconen werkmat, een trechter met filter, een scraper en een paar handschoenen. Het is mij voornamelijk te doen om de siliconen werkmat en de trechter met filter. Los kom je namelijk op meer uit en die mat maakt het makkelijker om met resin te werken en gemorst materiaal probleemloos op te ruimen. Tip, even in UV licht of in de zon leggen en je trekt de vellen uitgeharde resin er zo af. Dat geldt voor alle resin die wilt opruimen.
Trechter met filter. Schaf je niet de bovenstaande set aan dan heb je toch een trechter met filter nodig om je overgebleven resin weer schoon in de fles terug te doen. Er zijn daarvoor ook papieren eenmalige trechters met filter te koop, maar het gebruik daarvan is op den duur peperduur. Dus koop een herbruikbare trechter/filter. Zelfs een fijn theezeefje in combinatie met een goedkoop trechtertje spaart je al snel een hoop geld.
Magnetische printplaten. Niet meteen perse nodig, maar het kan gemakkelijk zijn om er voor te kiezen die te monteren voor het gemakkelijker verwijderen van je prints. Zie ook eerdere opmerkingen.

Conclusie.
Voor mij? Ik ben er eigenlijk wel uit wat ik zou kopen als ik ermee zou willen beginnen. Maar uiteindelijk doemde toch weer die allereerste en o zo belangrijke vraag op; WAT wil je ermee gaan printen. En toen moest ik tot de conclusie komen dat ik dat dus eigenlijk niet weet. Want miniaturen zijn niet mijn hobby en ook geen (war)games heroes. En sieraden maken is niet mijn ding omdat het mij aan de nodige creativiteit ontbreekt. Dus uiteindelijk blijven er dan maar bar weinig dingen over die ik nu niet net zo goed met m’n FDM printers kan fabriceren. Misschien als ik ergens goedkoop tegenaan loop dat ik het er alsnog bij neem. Maar dan waarschijnlijk gewoon simpel zonder veel extra toeters en bellen. Ik heb ook al op Marktplaats gekeken. Maar in veel gevallen koop ik dan nog liever nieuw.

Dit is een heel epistel geworden en ik ben ervan overtuigd dat me nog dingen te binnen schieten die ik ben vergeten. Zolang de mogelijk er is om die aan te passen zal ik die in de loop van de tijd dan ook nog toevoegen. Net als eventuele corrigerende opmerkingen die er mogelijk nog op dit verhaal komen.
TwoTrees Sapphire Plus - Anycubic Deltaprinter
Gebruikersavatar
Rob52
Berichten: 455
Lid geworden op: 25/09/22, 16:57
Locatie: Gendringen
Netherlands

#2

Bericht door Rob52 »

Toch maar over stag gegaan na een Black Friday aanbieding van 3DJake. En verder nog wat dingen bij 123 3D.
TwoTrees Sapphire Plus - Anycubic Deltaprinter
Gebruikersavatar
Ch3vr0n
Site Admin
Berichten: 540
Lid geworden op: 24/09/22, 12:27
Locatie: Op m'n achterwerk
Contacteer:
Belgium

#3

Bericht door Ch3vr0n »

Welke is't geworden qua printer en uitharding's kamer/methode?
Creality CR-10 Max met Bondtech DDX v3 & Slice Engineering mosquito magnum hotend
* aansturing met octoprint op Raspberry Pi 4b. Veel gebruikte filament merken: Real Filament & Sunlu
* to-do: heatbed isolatie, x-as belt tensioner, dubbele y-as riem synchronisatie

Bambulab X1C + 2 AMS

Anycubic Photon M3 Plus & Wash & Cure 2.0
* Resins: Anycubic & Phrozen
Gebruikersavatar
Rob52
Berichten: 455
Lid geworden op: 25/09/22, 16:57
Locatie: Gendringen
Netherlands

#4

Bericht door Rob52 »

De Anycubic Photon M3 en de Anycubic Wash & Cure 2.0. Maar de laatste kreeg ik bericht van dat hij ineens niet op voorraad is, dus pas week van 12 december verwacht wordt. Maar zonder de Anycubic Wash & Cure 2.0 kan ik natuurlijk ook al wel aan de slag.
TwoTrees Sapphire Plus - Anycubic Deltaprinter
Gebruikersavatar
Ch3vr0n
Site Admin
Berichten: 540
Lid geworden op: 24/09/22, 12:27
Locatie: Op m'n achterwerk
Contacteer:
Belgium

#5

Bericht door Ch3vr0n »

Uitstekende keuze :) Ik heb z'n grote broertje de M3 Plus, en die heeft op zijn beurt weer een grote broer (M3 Max). Ook de W&C 2.0 hier, dus je hebt bijna mijn combo
Creality CR-10 Max met Bondtech DDX v3 & Slice Engineering mosquito magnum hotend
* aansturing met octoprint op Raspberry Pi 4b. Veel gebruikte filament merken: Real Filament & Sunlu
* to-do: heatbed isolatie, x-as belt tensioner, dubbele y-as riem synchronisatie

Bambulab X1C + 2 AMS

Anycubic Photon M3 Plus & Wash & Cure 2.0
* Resins: Anycubic & Phrozen
Gebruikersavatar
Rob52
Berichten: 455
Lid geworden op: 25/09/22, 16:57
Locatie: Gendringen
Netherlands

#6

Bericht door Rob52 »

De keuze van de printer komt eigenlijk door de gunstige bouwgrootte in het segment van m'n budget dat ik er aan wilde uitgeven. En dan is de washing en cure eigenlijk wel de logische keuze erbij. Of een andere had een stuk beter moeten zijn, maar ze ontlopen elkaar niet zo. En ik heb ook al een Anycubic delta staan en daar heb ik geen klagen over.
TwoTrees Sapphire Plus - Anycubic Deltaprinter
Plaats reactie

Maak een account aan of log in om deel te nemen aan de discussie

Je moet lid zijn om een ​​reactie te kunnen plaatsen

Maak een account aan

Geen lid? Registreer om lid te worden van onze community
Leden kunnen hun eigen onderwerpen starten en zich abonneren op onderwerpen
Het is gratis en duurt maar een minuut

Registreer

Log in

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten